2023年美食散文美食散文汇总(实用18篇)

生命中的每一个阶段都需要总结一下，这样才能更好地前进。写总结时，我们应该尽量避免罗列无关重要的细节，而是突出核心问题和要点。总结范文中的亮点和精华，可以为我们写好一篇总结提供启示和借鉴。

美食散文美食散文汇总篇一

在吃的问题上，我早知道做为一个优雅的成年女性要矜持，要浅尝辄止，要小口慢嚼，要西施捧心举箸又止，可是，可是，无论多么用心的强记这些规则，一看到自己喜欢的食品，马上就会成为一只绿眼灼灼的老虎，兴奋不已，奋不顾身的扑将上去，大快朵颐，先吃为快。

这样是很丢人吧，可事实就是这样，我不能颠倒是非黑白，隐瞒真相。

妈妈说，我从小就馋，看到任何好吃的，不吃到嘴誓不罢休，你可以笑着摇头，也可以将这情形看做是我人生中最初对世界的热爱和执着。不是么？我更愿意相信第二种说法的真实性，至少这样，我能够向意志坚定的人群靠拢，虽然只是吃的问题，可也是重要的生存问题嘛！

我生在70年代，那是一个精神和食品双重匮乏的年代，因为欠缺所以渴望。我动用所有的手段和智慧满足自己的口腹之欲：每天的5分钱零花钱永远存不到第二天，换成水果硬糖或者冰棍存在我的肚子里，不必担心在口袋里遗失；悄悄溜到仓储间，爬上大板凳，翘脚够下奶奶高高挂起的竹篮，每天一点点，蚕食掉硬得如铁块的月饼桃酥；克服胆小的恐惧，顺着倾斜的木梯爬到菜园的地窖里，独享为过年储存的葡萄，反正也是奶奶留给我吃的，提前吃光又如何……这样的例子直如天上的繁星，无法一一枚举。我的口袋和书包里永远都有糖纸、瓜子、葡萄干……以及你能够想象得到的那个年代的一切零食。

不停的吃让我成为一个真正的胖小孩，其结果是我对一切运动和游戏失去了兴趣，哪个孩子会喜欢自己不擅长的东西呢？于是，我的第二大爱好悄悄崭露头角：躲开喧嚣的跳绳沙包毽子，在没人注意的角落里看小人书，看完去吃东西，吃完再来看，或者就边看边吃。其中的乐趣只有自己知道。从小养成的习惯一直保留到今天长大成人，做了母亲，依然如故。那个成语就是为我这种行为所设的，它叫做——积习难改。

想妈妈的时候，也想吃她做的一切；想吃的时候，也一定是想家的时候。吃与思念可以互相转换，就如同物质和精神不能截然分开，泾渭分明。它们你中有我，我中有你。如同爱情般亲密无间呢。

放下从前遍是寻吃找喝的从前和童年，如今，在成年的生活中，我依然不停的在吃的路上乐此不疲，孜孜不倦。挨家吃遍美食街上的龙虾河粉盖浇饭、鸭血粉丝鸡丝面、冷面鱿鱼羊肉串还有油亮的糖炒栗子和日式的紫菜包饭……谁说贪吃是孩子的专利，只要我愿意，只要我喜欢，只要我的牙齿允许，我可以任性的吃到八十岁，人生得以如此，得意！快慰！

或者，你会说我：很浅薄、很幼稚、很没出息。但是，我有自己的人生规则。罗素说过，最有成就的人生是能够按照自己喜欢的方式生活。我喜欢的方式就是——读书写字和美食。我努力的做，认真的写，开心的吃，安然的睡。从前是，现在是，将来是，永远都是。

黎明的微曦中我在晨跑的路上，心中在想，等下早点是买油煎包子还是葱花饼？

美食散文美食散文汇总篇二

春回大地，万象更新。

大概是因为过敏性体质的关系，近日身体有所不适，口眼鼻尤甚。或许是柳絮日盛的缘故，有愈演愈烈之势，涕泪交垂，喷嚏连连。所以，终日闭门不出，只能以阅读、烹饪打发时间。

阅读与烹饪本是不相干的事，风马牛不相及。孟子曰：君子远庖厨。可老子又云：治大国若烹小鲜。看样子，先贤对于中华料理还是略知一二的。这一点，我倒是很赞同老子的，只因我喜欢烹饪，个人认为，烹小鲜如治大国。

“春雨一夜，春笋一寸”，眼下正是品尝春笋的最佳时节。民间素有“尝鲜无不道春笋”的说法，春笋是一种低脂肪、高植物蛋白、少淀粉、粗纤维的健康食材。虽说竹笋一年四季都有，但春笋却是一年里最鲜美的'笋。我想，恐怕再挑剔的胃口，也不能拒绝春天里最嫩、最鲜的春笋吧。油焖春笋，在江南，是家家户户都会烧的一道菜。春笋去外壳，去掉老根，洗净切滚刀块，入沸水锅，焯水后捞出沥干，热锅上油，油热后，下焯好的笋块煸炒，加料酒、生抽、老抽、白糖、盐翻炒均匀，盖上盖焖4-5分钟后，淋香油洒上葱花起锅即可，鲜咸而略带甜味，对我而言，这道菜下饭绝对是一流的，从小到大百吃不厌。

春天的河鲜莫过于刀鱼，无出其右了。刀鱼有江刀、湖刀、海刀之分，排名第一的是江刀。清明节前的刀鱼（所谓江刀），因回游产卵，处于长江入海口，淡水与海水交界处的偏上游，此处饵料非常丰富，所以肉质格外鲜嫩。家常做法，清蒸是比较适宜的，一是难度不高；二是最大程度保留了刀鱼的原汁原味。刀鱼去鳍、鳃，用筷子从鳃中绞出内脏，洗净；将刀鱼入沸水锅中略烫，去腥锁汁；然后，整齐地放入盘中，将火腿末、笋片、冬菇片相间地排放在鱼身上，加熟猪油、绍酒、虾子、鸡清汤、精盐，再盖上猪网油，放上葱段、姜片，入蒸笼旺火蒸六分钟取出，拣去葱姜、网油，将盘中的汁水滗出，倒入锅中，勾芡调味淋在鱼身，最后撒上香菜末就成了。汁多肉嫩，异常鲜美，配上陈年的封缸酒，那是相当的惬意。

乍暖还寒的时节，荒郊野外、田间地头便是野菜的天下了。荠菜就是其中数一数二的，所谓吃了荠菜，百蔬不鲜。荠菜肯定是春天不可缺少的美味。按照家乡的习俗，是包荠菜馄饨。先把野地挑回来的荠菜，拣好，洗净，焯水，沥水，切碎；香菇（干香菇，味更香）水发洗净，切碎；然后加入猪肉糜，加胡椒粉、耗油、盐、鸡精、料酒，打一个鸡蛋，顺时针搅拌均匀，就可以开始包馄饨了。馄饨包好，开水下锅，轻轻地点水，滚上三滚就好了，捞起装盘。热腾腾的荠菜馄饨上了桌，用调羹舀起一个，送进嘴里，美美地咬上一口，春天的味道便在嘴里蔓延开来。

美食散文美食散文汇总篇三

农村的女孩子，如果没有考上大学，跳过“龙门”，自然是要学会做鞋子，织毛衣，绣花枕头等本事的。随着年岁渐长，那些没有写成食谱、仅凭口授手传的地方美食，也会在女人们之间一代一代留传下去。

到了我要学习这些东西的时候，全国突然刮起了一股“打工”的潮流，大风裹挟之下，我像一粒蒲公英种子，流浪到了离家千里的一个南方小镇，扎根发芽，从此成为一个忙碌的人。

按照大多数女人的生活轨迹，我是有第二次机会学习这些东西的，虽然“女红”已经被时代淘汰得不见踪影，但美食永远不会过时。如无意外，我会在成家立业、生儿育女后将妈妈接来同住，在吃腻了山珍海味之后，和妈妈一起，努力复原故乡的美食，以解思乡之苦。

可是上天连这第二次机会都给剥夺了，我的父母在我未成家时就去了另外一个世界，隔着遥远的时空距离，味蕾疯狂地发酵，唯故乡美食方可解馋。

于是，我拼命地在记忆里打捞那些曾经熟悉的味道，从超市、菜市场、甚至网络上买来所需原料，丰衣足食，原本就是要靠自己的呀。

稀米茶。

稀米茶，据说这一样吃食，只在我们那方圆十里流行，别说出了县城，就是出了镇，再想吃到都难。

每年麦黄时节，热浪挟裹着麦香，攻城掠地般地涌入家家户户。勤劳的乡亲们与老天爷抢夺好天气，在雨季来临之前把小麦收割、晾晒、入仓。汗水如雨“滋滋滋”地落在地里，寡淡的白开水已经不能解渴。此时若来一块冰镇的西瓜、酸甜的饮料、或者洗个“冰棍脸”，那画面，广告味十足。可惜，那是一个物质简单的年代，柴米油盐以外的东西，如今天的窝窝头一样稀缺。

什么最解渴？稀米茶。

锅烧干，倒入大米，注意，是干大米，不能洗的。炒的人往往是光着膀子，脖子上搭条毛巾，右手不停地翻炒，左手不时抓起毛巾头擦一把额头的汗，不让它们流进眼睛、掉进锅里了。等米转微黄色，停止喂柴，底火已足够。这时可翻得懒些，用锅铲抄起米，抖几下，细雨一样落下来，不知不觉，那米就变成枯黄色了。米香也就出来了。

别看炒米简单，可工作量不小，因为整一个夏天都是要靠它解渴的呀。一炒，就是小半缸米，分好几锅，流好多汗。

天天早上生火就是烧一大锅水，水开下炒好的米，这时的米就要洗干净了。有经验的人这时就不再往灶里添柴了，盖上锅盖，闷一时，米就开花了，熟了。用各种容器盛起来，够喝一整天的了。小孩子们放学回家，书包都不扔就扒在盆沿上舀几勺，咕咚咕咚喝得肚子比大西瓜还圆。

大人们也喜欢变着花样地喝稀米茶。趁热，加红糖，划几筷子，不等凉就喝下，又是一头一脸的汗。那一个爽啊，如炎夏吃火锅，过瘾！还有的，特意多煮些，一天吃不完，放第二天吃。变酸了，面上都酸出泡泡来了，也不拿碗，端起盆来，一口气喝个底朝天。这感觉，应该与今天的冻啤酒有异曲同工之妙处吧。

吃食是一方的，连笑话也是一方的。不知道为什么，我们那一块的人喜欢拿家里的三姑娘说笑。说是有一个老头，三个女儿都嫁人了。去大女儿家，好酒好肉招待了，不说话。去二女儿家，同样被奉为上宾，好酒好肉，仍不说话。唯独到了三女儿家，好说，门口柳树下，石磨上，摆一碟酸盐菜，一盆隔夜稀米茶，再上二两散装白酒，一个下午就消磨过去。老头饭饱酒足，逢人就竖大拇指：今天去三姑娘家好，还是三姑娘好！

腐豆腐。

在广东，有一家老字号的腐乳，叫广合。据说有官方数据说明，方便面曾经是打工者们的美味佳肴，却没人统计过创始于清光绪年间的广合腐乳，它也曾陪伴着打工者，度过一段漫长的白开水泡饭、佐以一两块腐乳的日子。

我也是在近年，生活过好后才与广合腐乳渐行渐远，直至“绝交”的。没曾想近来，肚子里的蛔虫开始蠢蠢欲动，想起了故乡的那一口腐豆腐。不能说它与“广合”孰高孰低，但因其承载的是我童年的、故乡的记忆，便赋予了不一样的情怀、不一般的美好了。

这腐豆腐的做法，比稀米茶难多了。在我的故乡，每年入了腊月，家家户户忙着打年糕、炸翻饺、炒花生、杀年猪……工序最复杂、最耗时耗力、最讲求技术性的，就属打豆腐了。我那时还小，只知道跟着凑热闹，喝口新鲜的热豆浆，黄豆如何摇身一变，变成香喷喷水嫩嫩的豆腐的，除非给我一支的魔法棒。大人们留足了过年的新鲜豆腐后，其余的全部要切成麻将大小的块，晒两三个太阳，装坛里腐上的。场面之宏大，如现在的小型加工厂一样。

现在我在自己的一室两厅里做，像黄豆变豆腐这样的大工程，是想都不要去想的。家里打边炉，吃不完的千张、老豆腐、豆干，我都用来做改良版的腐豆腐。

切好的麻将块用塑料筛子装了，置阳台上晒两个太阳。看着它们从棱角处开始干黄、萎缩，原本瓷白的面也阴成了黄色，麻将块恨不得紧成小骰子，整个过程如婴儿变老妪。收了，清水洗净，阴干。一块块码方块字一样小心翼翼地码在碗里，覆一层干净的棉布在上面，静置几日。人此时对它是划不上手脚的，棉布之下，霉菌们正在快乐地生长，你挨我挤，白丝丝，毛茸茸。如掀开新娘子的红盖头一样，偷偷看一眼，碗内风景如“大雪三日，湖中人鸟声俱绝”一般清丽秀远。掩不住欣喜欢腾，我给它们洒上盐，辣椒酱，红红白白、盛装打扮。这回，又一块块码方块字一样，小心翼翼地码进玻璃瓶子里，置于冰箱十来日，即可吃了。

这一折腾，就是半个月。俗话说心急吃不了热豆腐，这心急啊，更吃不了腐豆腐。但所有的等待都是值得的，腐好的豆腐，一口咬下去，只一丁点儿，怎一个销魂了得。配以白粥，三大碗不觉胀肚，用来佐两碗白饭，一小块不觉菜少。

轧（zha读二声）果子。

轧果子，因其所需材料的特殊性，以我目前所处的生活环境，是怎么也做不来的。好在文字不但有记录一切的功能，还能通过记录，让人重返当年，身临其境，从味蕾到心灵，受一次台风过境的洗礼。

好办。

把剩菜们切成小丁丁，置于一口干干净净的大缸中，倒入磨好的米粉，米粉与菜，一比二。洒盐，搅拌，裹匀，随意取各种顺手的工具当“圆轴”或“轮子”，使出全身的力气按压，直压得比打禾场的地还要平还要结实。再用塑料膜封紧缸口，像酿酒一样等菜们自然发酵，变酸。

吃的时候挖一小碗出来，倒入油锅爆炒，菜丁丁和米粉早已分不清你我，细如绿豆，粗如花生，颗颗粒粒，可不如那果子一般？此菜咸鲜微辣，下饭最好，偶尔吃到一两粒肥肉，那浓浓丝滑，不逊巧克力。做的人手轻手重，出的味绝然不同，盐放少了，偏酸，放多了，偏辣，怎样都是好吃。

这道菜耐放，炒好了，三五天不坏。我读初中时住校，只要家里做了轧果子，定要炒上两大瓶带上，与同学们分享。

在城里人看来，这样的吃法是不健康的，且不说隔夜菜多不科学，就是那众人的口水，已令人望而生怯。这就像灰尘，城里的汽车尾气、工业废气，哪怕是看不见，人们也知道是脏的，农村到处土路，灰尘漫天，可那空气依然是清新的。回到那一片土地，见到那一方人情，什么健康、什么科学，统统见鬼去吧。

一方水土养一方人。如今，我的小孩已经十岁，也开始对妈妈的味道印象深刻。跟她说这些故乡的吃食时，我尽量用土话发音。做不到材料上的原汁原味，语言上的味道要足，那腔那调，她日后也会记得。当她到了我这样的年纪，又不知道去到了哪一方，愿美食如我，永远伴她左右。

到时候，吃的不是美食，吃的是光阴的故事了。

美食散文美食散文汇总篇四

汪曾祺(1920.3.5—.5.16)，江苏高邮人，著名小说、散文家、戏剧家。1939年考入昆明西南联合大学中文系，师从沈从文。1940年开始发表小说，代表作有《戴车匠》、《复仇》、《绿猫》、《鸡鸭名家》等。比较有影响的作品有《受戒》、《异秉》等。他的作品开始受到人们的重视是在八十年代之后，因为那时候文学不再承载太多的政治功能，读者开始更注重作品的审美性了。

汪曾祺可以算是一个京派文人的汪老，他既不是以散文起家的职业散文家，也不是久负盛名的资深散文大家，散文创作对他而言不过是“搂草打兔子，捎带脚”罢了。可是就是这样的“捎带脚”成就了一个散文家。而随着生活质量的提高，生活节奏的加快，汪老古朴明净，冲淡平和的散文越来越受到现代人的喜欢。特别是他谈吃的美食散文。

汪曾祺谈吃，不同于知堂的冷峻，张爱玲的矫情洋气，也不同于梁实秋的一脸吃客像。娓娓道来，信手拈来，别有风味地流露淡淡的文化气味，都是寻常吃话，读来却是不厌。谈吃不能就吃论吃，一本菜谱又有什么趣味呢?汪老把吃的感受、吃的氛围，怎么个来历说得头头是道、烘托得恰到好处。用真实细腻的语言，表达了无限的生活热情和雅致的韵味，是把口腹之欲和高雅文学拉得最近的人。他既不是达官贵人，又不是商贾巨富，因此所食、所喜的多是地方风味和民间小食，他谈萝卜、豆腐，讲韭菜花、手把肉，皆是娓娓道来，从容闲适;读的人则津津有味，满嘴噙香。

文人做菜就像文人画一样，随性，却又有雅致的讲究。

这种味道，大师傅做不出，他们有匠气，小保姆更做不出，她们缺乏想象。

老头儿的文字也像他形容的菜，有清新的豆香。里面的一些幽默就更鲜爽啦。

越看越觉得这老头儿可爱，走到哪吃到哪，吃得那叫一个香!直到他写到自己也老了，感叹：

“活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得：活着多好呀!”

然而，他却是在写下这句话的过世的。汪老的一生可以用他的话来概括，“年年岁岁一床书，弄笔晴窗且自娱。更有一般堪笑处，六平方米做郇厨。”而汪老的这个郇厨是做的那样“别有才情”呀。有人说他写吃的文字可以就食。甚至比实际吃还有味道。个人觉得很有道理。

汪曾祺的文字炉火纯青。一段平常的生活，被他拿在手上，揉一揉，捏一捏。三下五除二，简直栩栩如生。如果只是文字炉火纯青，是不够的。还要热爱生活。汪老曾所过，“我把自己所有的爱的情怀灌注在喜好美食的文章中”，“用自己艺术的心灵体味更其真淳的生活，并用美化了的生命热情再现。”

正如汪曾祺所说，人不管走到哪一步，总得找点乐子，想一点办法。是的，美食，这就是他找的乐子，想的办法。让我们仿佛可以从他的文字中随手一抓，即可抓取“糯米粉为蒂，包豆沙白糖，在锅里烙熟的年烧饼”。凡此种种，常常让我觉着饥饿。

汪老的美食散文主要将饮食与民俗相结合，写了地方的风俗人情;间或做知识考据，将蔬菜的名与来历细细说来;其中又蕴含着汪老睿智的处事态度，他淡泊名利，追求和谐之美，以宽容之心待人，在缅怀过去的时光里，亦有一种从容在里头。本文仅就汪老做美食与做学问这点来切入，在品尝美食的时候，也能获得“秀色可餐”知识。

1.饮食中的知识考据。

著文品食之余，汪曾祺会对饮食间“或做小考证”。每一篇美食散文都含有对相关没事的来历，名称，掌故等历史，文化知识的自觉考证，这不是汪老“掉书袋”刻意为之，而是作者严谨治学态度和广博学识在无意间的自然流露。剧作家沙叶新评价他的作品是“字里行间有书香味，有江南的泥土芳香”，李生滨认为汪曾祺的散文“俗不伤雅，既不掉书袋，也有文化气息”读过《徐文长佚草·双鱼》，考查出鳜鱼何称鳜鱼，以及不同地域中不同称呼的由来，“也不失为一件有趣的事”。汪曾祺在《葵·薤》里说，自己小时候读汉乐府《十五从军征》“舂谷持作饭，采葵持作羹，羹饭一时熟，不知怡阿谁”时，尽管他“未从过军，接触这首诗的时候，也还没有经过长久的乱离，但是不止一次为这首诗流了泪”。想见汪老也是多愁善感，性情中人，遇事有激情，有感动，有愤慨。但汪老并不止于见花流泪，感别伤心，而是追根究底，想要弄明白葵到底是什么物种，他从《毛诗品物图考》追到吴其浚的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》，恰巧在武昌见到了古书中的葵——冬苋菜，终于放下了一件心事，总算把《十五从军征》真正读懂了。

《切脍》一文，在短短的篇幅中介绍了古今中外切脍的做法，融汇了千余年的食文化。值得一提的是知识考据贯穿于千字文全篇，可谓“凡引必考”，句句皆有来历，因此具有珍贵的文化学，民俗学价值。从春秋孔子《论语·乡党》“食不厌精，脍不厌细”到北魏贾思勰《齐民要术》“切鲙不得洗，洗则鲙湿”，到唐代杜甫诗《阌乡姜七少府设绘戏赠长歌》“无声细下飞碎雪”到宋朝《东京梦华录·三月一日开金鱼池琼林苑》“临水斫脍，以见荐芳樽，乃一时佳味也”，如何“切脍”为什么“脍”，并根据自己的生活体验，得出“切脍”的妙处在于“存其本味”，并提出恢复“切脍之风”的善良愿望。措辞中肯，语气委婉，恳切磋商，丝毫无空泛的道德说教意味。

2.严谨广博的学人风度。

在他看来，“草木虫鱼，多与人的生活密切相关。对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。”他不仅认为这是一种对生活的态度，而且引申到文艺创作中来，希望人们注重对生活知识的积累和保持脚踏实地的文风。在《葵·薤》的结尾汪老明确的这样写道：

“写这篇随笔，用意是很清楚的。

写“吃”的作家中，汪老绝对称得上翘楚。之前也读过台湾作家舒国治的《台北小吃札记》，两位都是顶厉害的作家。“作家写食”，与“写食作家”之间的差别在于，前者写“吃”，大多言在此而意在彼，食物背后蕴含着更深层次的东西。这个东西，是“情”。

如果说舒国治的写食文章更多地是在传达了他的个人生活情趣的话，那么汪老先生写吃，则更多地是在书写食物背后的“共情”。他写我们以前怎么吃，现在怎么吃;北方的怎么吃，南方的怎么吃;汉族的怎么吃，蒙古族的怎么吃，写那些我们吃着却不知道从哪儿来、因什么而发展至此，甚至叫什么的食物，写味道，写做法，写吃的感觉，写吃的环境，写吃的感情。他在晚年为我们绘制了一幅已经逐渐被遗弃、淡忘的“美食地图”。

凡不厌精细的作家，盍兴乎来;八大菜系、四方小吃，生猛海鲜、新摘园蔬，暨酸豆汁、臭千张，皆可一谈。……凡有独得之秘者，倘能公诸于世，传之久远，是所望也。

——《知味集征稿小启》。

——《汽锅鸡》。

读汪曾祺的写食散文，可以窥见天南地北的中国人的饮食、食俗，甚至各地风俗。汪老先生曾说：“风俗是一个民族集体创作的生活的抒情诗。风俗反映了一个民族对生活的挚爱，对‘活着’所感到的欢悦。风俗是民族感情的重要的组成部分。(——《文与画》)”。那么饮食，无疑是承载一个民族风俗与情感的最好载体。我们种植食物、烹饪食物、品尝食物，其过程贯穿我们一生，记忆着每一个时刻、每个人、每个民族。食物将我们与他人、与自然和远古的历史相连，又将延续至未来;食物饱含着我们的情感，或哭或笑，或哀伤或欢欣，但都是那么得深厚朴质。

看汪老先生写吃，浅言片语间，总是能读出各种各样的情感。这情感，真挚，自然，因为它来自对生活的热爱，对一片土地的眷念：

晚上，爬到吕祖楼上去，看双方军队枪炮的火光在东北面不知什么地方一阵一阵地亮着，觉得有点紧张，也觉得好玩。很多人家住在一起，不能煮饭，这一晚上，我们是冲炒米、泡焦屑度过的。没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。

——《炒米和焦屑》。

昆明人管白斩鸡叫“凉鸡”。我们常常去吃，喝一点酒，因为是坐在一张长板凳上吃的，有一个同学为这种做法起了一个名目，叫“坐失(食)良(凉)机(鸡)”。

——《汽锅鸡》。

坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。

——《豆腐》。

四川无菜不辣，有人实在受不了。有一个演员带了几个年轻的女演员去吃汤圆，一个唱老旦的演员进门就嚷嚷：“不要辣椒!”卖汤圆的白了她一眼：“汤圆没有放辣椒的!”

——《口味》。

砗螯壳的铰合部有两个突出的尖嘴子，把尖嘴子在糙石上磨磨，不一会就磨出两个小圆洞，含在嘴里吹，呜呜地响，且有细细颤音，如风吹窗纸。

——《虎头鲨、昂嗤鱼、砗螯、螺蛳、蚬子》。

我小时候对慈姑实在没有好感。这东西有一种苦味。......因为久违，我对慈姑有了感情。.....北京的慈姑卖得很贵，价钱和“洞子货”(温室所产)的西红柿、野鸡脖韭菜差不多。

我很想喝一碗咸菜慈姑汤。

我想念家乡的雪。

——《咸菜慈姑汤》。

如果一个人仅仅是把饮食权当作满足“口腹之欲”，那也未免太无聊了点。而如果一个国家、一个民族已经开始对自己的食物漫不尽心、苟且敷衍，那么这个国家、这个民族也许已离自己的“根”愈来愈远了。我们应对自己的食物充满敬意，不仅因为它们供给我们营养，给予我们生命，还因为食物中凝结了一个民族最本质的文化，蕴含了人与自然最深刻隽永的共生关系。我想汪老先生写吃，一是出于个人闲情雅致，二是出于一个真正学者的社会责任担当。他写吃，写得细致入微、海纳百川，写得妙趣横生、情深意切，为的是让我们这些早已不识五谷的“现代人”知道自己吃的是什么，怎么吃的，该怎样吃;为的'是让我们记住，我们是中国人，过中国节，吃中华料理。

而早在1990年，他就喟叹，中国的烹饪，已经出现了危机：

中国烹饪的现状到底如何?有人说中国的烹饪艺术出现危机。我看这不无道理。时常听到：什么什么东西现在没有了，什么什么菜不是从前那个味儿了。原因何在?很多。一是没有以前的材料。前几年，我到昆明，吃了汽锅鸡，索然无味;吃过桥米线，也一样。一问，才知道以前的汽锅鸡用的是武定壮鸡(武定特产，阉了的母鸡)，现在买不到。......北京现在的“光鸡”只有人工饲养的“西装鸡”和“华都肉鸡”，怎么做也是不好吃的。......二是赔不起那功夫。过去北京的谭家菜要几天前预定，因为谭家菜是火候菜，不能嗟咄立办。张大千做一碗清炖吕宋黄翅，要用十四天。吃安徽菜，要能等。现在大家都等不及。......再有，我看是经营管理和烹制的思想有问题。过去的饭馆都有些老主顾，他们甚至常坐的座位都是固定的。菜品稍有逊色，便会挑剔。现在大中城市活动人口多，采购员、倒爷，吃了就走。馆子里不指望做回头生意，于是萝卜快了不洗泥，偷工减料，马马虎虎。......近年来大餐馆的名厨都致力于“创新菜”。......但是创新要在色香味上下功夫，现在的创新菜却多在形上做文章。现在常见的工艺菜，是用鸡片、腰片、黄瓜、山楂糕、小樱桃、罐头豌豆……摆弄出来的龙、凤、鹤，华而不实。用鸡茸捏出一个一个椭圆的球球，安上尾巴，是金鱼，实在叫人恶心。有的工艺菜在大盘子里装成一座架空的桥，真是匪夷所思。还有在工艺菜上装上彩色小灯泡的，闪闪烁烁，这简直是：胡闹!

中国烹饪确是有些问题。如何继承和发扬传统，使中国的烹饪艺术走上一条健康的正路，需要造一点舆论。此亦弘扬民族文化之一端。而作家在这方面是可以尽一点力的：多写一点文章。看来《知味集》有出续集、三集的必要。

——《知味集后记》。

汪老在文中的大声疾呼，既让我感动，又带给我一丝的凉意：我竟有些不能体会汪老的那种急迫之情!吃惯了洋快餐、地沟油还有那些不三不四的“高档餐厅”的我们，似乎对一切都开始习以为常。我们几乎从未对所吃的食物有过思考，有哪些是具有摧毁性的?是否有一条更正确的饮食道路?是否有一种更健康的饮食方式?有哪些属于我们的食物正在被我们不自觉地遗弃?而大部分时候，我们对食物的要求，只是它能满足我们早已变得畸形的口味，只是能为懒惰的我们节省一点时间，填饱我们的肚子。

也许下一次，当我们又一次窝在寝室看着视频点外卖的时候，应该先问问自己：

“你认真对待过自己吃下的食物吗?”

“你认真对待过自己的生活吗?”

活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得：活着多好呀!

——《旅食与文化题记》。

一九九七年二月，汪先生写下这行文字。三个月后的五月十六日，汪老仙逝，享年七十七岁。

美食散文美食散文汇总篇五

我的家乡——清江——坐落于温州乐清，它是一个美丽富饶的沿海小镇，我们家乡的特色小吃像天上的星星，数不胜数。但是，要说最有名的，还是三鲜面。

据说，三鲜面原先只有三种配料：白虾，蛤蜊，牡蛎。之后根据客人对口味的要求，商家又在原先的三鲜面里加上其他一些辅料或一些特色海鲜，但是，三鲜面这个名字还是一向保留了下来。噢，对了，悄悄告诉你，只有我们清江的三鲜面才是正宗的！

我记得有一家三鲜面馆坐落在公园对面的小店附近。有些人，本是专程来买东西的，可经过面馆，每每闻到面馆里飘出的三鲜面特有的香气，总忍不住进去大吃一顿。还有些远方的客人，然后也专门赶过来吃咱们清江的三鲜面。去的多了，无论是谁都会发现，然后面馆不小的店面每次都是“人满为患”，两名店主忙的不亦乐乎，三鲜面不仅仅受人喜爱，做法也比较奇特。

首先准备：姜1小块，鸡蛋1个，小黄鱼1条，蛏子，白虾，鳗干，蛤蜊，牡蛎，葱，然后小青菜以及其他必要的配料。第一步要做姜蛋。把姜洗净，去皮，切片，一半切末，一半留着备用；鸡蛋搅匀加入姜末，再搅匀，搁在一旁。锅里放少许油，小火，煎姜蛋，煎好了拿出来备用。第二步，在锅里放油，加姜片，烧6成热，放小黄鱼，之后是鳗干，煎的颜色有点黄了就放蛏子，姜蛋，老酒，糖。直接加水，再放入白虾和适量盐，水开了放面食，水再次开时加适量味精，放牡蛎，葱叶，然后小青菜就能够出锅了。一口下去，第一个感觉是烫，然后就尝到了鲜，一口面进肚，就立刻想再来一口，哪管什么“烫”！

呵呵，动心了吧？我们小镇永远欢迎你的到来！

美食散文美食散文汇总篇六

小说《大淖记事》：“春初水暖，沙洲上冒出很多紫红色的芦芽和灰绿色的蒌蒿，很快就是一片翠绿了。”我在书页下方加了一条注：“蒌蒿是生于水边的野草，粗如笔管，有节，生狭长的小叶，初生二寸来高，叫做‘蒌蒿薹子’，加肉炒食极清香。……”蒌蒿的蒌字，我小时不知怎么写，后来偶然看了一本什么书，才知道的。这个字音“吕”。我小学有一个同班同学，姓吕，我们就给他起了个外号，叫“蒌蒿薹子”(蒌蒿薹子家开了一爿糖坊，小学毕业后未升学，我们看见他坐在糖坊里当小老板，觉得很滑稽)。但我查了几本字典，“蒌”都音“楼”，我有点恍惚了。“楼”、“吕”一声之转。许多从“娄”的字都读“吕”，如“屡”、“缕”、“褛”……这本来无所谓，读“楼”读“吕”，关系不大。但字典上都说蒌蒿是蒿之一种，即白蒿，我却有点不以为然了。我小说里写的蒌蒿和蒿其实不相干。读苏东坡《惠崇春江晚景》诗：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”此蒌蒿生于水边，与芦芽为伴，分明是我的家乡人所吃的蒌蒿，非白蒿。或者“即白蒿”的蒌蒿别是一种，未可知矣。深望懂诗、懂植物学，也懂吃的博雅君子有以教我。

我的小说注文中所说的“极清香”，很不具体。嗅觉和味觉是很难比方，无法具体的。昔人以为荔枝味似软枣，实在是风马牛不相及。我所谓“清香”，即食时如坐在河边闻到新涨的春水的气味。这是实话，并非故作玄言。

枸杞到处都有。开花后结长圆形的小浆果，即枸杞子。我们叫它“狗**”，形状颇像。本地产的枸杞子没有入药的，大概不如宁夏产的好。枸杞是多年生植物。春天，冒出嫩叶，即枸杞头。枸杞头是容易采到的。偶尔也有近城的乡村的女孩子采了，放在竹篮里叫卖：“枸杞头来!……”枸杞头可下油盐炒食;或用开水焯了，切碎，加香油，酱油、醋，凉拌了吃。那滋味，也只能说“极清香”。春天吃枸杞头，云可以清火，如北方人吃苣荬菜一样。

“三月三，荠菜花赛牡丹”。俗谓是日以荠菜花置灶上，则蚂蚁不上锅台。

北京也偶有荠菜卖。菜市上卖的是园子里种的，茎白叶大，颜色较野生者浅淡，无香气。农贸市场间有南方的老太太挑了野生的来卖，则又过于细瘦，如一团乱发，制熟后强硬扎嘴。总不如南方野生的有味。

江南人惯用荠菜包春卷，包馄饨，甚佳。我们家乡有用来包春卷的，用来包馄饨的没有，——我们家乡没有“菜肉馄饨”。一般是凉拌。荠菜焯熟剁碎，界首茶干切细丁，入虾米，同拌。这道菜是可以上酒席作凉菜的。酒席上的凉拌荠菜都用手抟成一座尖塔，临吃推倒。

马齿苋现在很少有人吃。古代这是相当重要的菜蔬。苋分人苋、马苋。人苋即今苋菜，马苋即马齿苋。我们祖母每于夏天摘肥嫩的马齿苋晾干，过年时作馅包包子。她是吃长斋的，这种包子只有她一个人吃。我有时从她的盘子里拿一个，蘸了香油吃，挺香。马齿苋有点淡淡的酸味。

马齿苋开花，花瓣如一小囊。我们有时捉了一个哑巴知了，——知了是应该会叫的，捉住一个哑巴，多么扫兴!于是就摘了两个马齿苋的花瓣套住它的眼睛，——马齿苋花瓣套知了眼睛正合适，一撒手，这知了就拼命往高处飞，一直飞到看不见!

三年自然灾害，我在张家口沙岭子吃过不少马齿苋。那时候，这是宝物!

炒米和焦屑。

小时读《板桥家书》：“天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具”，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情，是外地人们不易领会的。炒米是各地都有的。但是很多地方都做成了炒米糖。这是很便宜的食品。孩子买了，咯咯地嚼着。四川有“炒米糖开水”，车站码头都有得卖，那是泡着吃的。但四川的炒米糖似也是专业的作坊做的，不像我们那里。我们那里也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的一块一块。也有搓成圆球的，叫做“欢喜团”。那也是作坊里做的。但通常所说的炒米，是不加糖黏结的，是“散装”的;而且不是作坊里做出来，是自己家里炒的。

说是自己家里炒，其实是请了人来炒的。炒炒米也要点手艺，并不是人人都会的。入了冬，大概是过了冬至吧，有人背了一面大筛子，手执长柄的铁铲，大街小巷地走，这就是炒炒米的。有时带一个助手，多半是个半大孩子，是帮他烧火的。请到家里来，管一顿饭，给几个钱，炒一天。或二斗，或半石;像我们家人口多，一次得炒一石糯米。炒炒米都是把一年所需一次炒齐，没有零零碎碎炒的。过了这个季节，再找炒炒米的也找不着。一炒炒米，就让人觉得，快要过年了。

装炒米的坛子是固定的，这个坛子就叫“炒米坛子”，不作别的用途。舀炒米的东西也是固定的，一般人家大都是用一个香烟罐头。我的祖母用的是一个“柚子壳”。柚子，——我们那里柚子不多见，从顶上开一个洞，把里面的瓤掏出来，再塞上米糠，风干，就成了一个硬壳的钵状的东西。她用这个柚子壳用了一辈子。

我父亲有一个很怪的朋友，叫张仲陶。他很有学问，曾教我读过《项羽本纪》。他薄有田产，不治生业，整天在家研究易经，算卦。他算卦用蓍草。全城只有他一个人用蓍草算卦。据说他有几卦算得极灵。有一家，丢了一只金戒指，怀疑是女佣人偷了。这女佣人蒙了冤枉，来求张先生算一卦。张先生算了，说戒指没有丢，在你们家炒米坛盖子上。一找，果然。我小时就不大相信，算卦怎么能算得这样准，怎么能算得出在炒米坛盖子上呢?不过他的这一卦说明了一件事，即我们那里炒米坛子是几乎家家都有的。

炒米这东西实在说不上有什么好吃。家常预备，不过取其方便。用开水一泡，马上就可以吃。在没有什么东西好吃的时候，泡一碗，可代早晚茶。来了平常的客人，泡一碗，也算是点心。郑板桥说“穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中”，也是说其省事，比下一碗挂面还要简单。炒米是吃不饱人的。一大碗，其实没有多少东西。我们那里吃泡炒米，一般是抓上一把白糖，如板桥所说“佐以酱姜一小碟”，也有，少。我现在岁数大了，如有人请我吃泡炒米，我倒宁愿来一小碟酱生姜，——最好滴几滴香油，那倒是还有点意思的。另外还有一种吃法，用猪油煎两个嫩荷包蛋——我们那里叫做“蛋瘪子”，抓一把炒米和在一起吃。这种食品是只有“惯宝宝”才能吃得到的。谁家要是老给孩子吃这种东西，街坊就会有议论的。

我们那里还有一种可以急就的食品，叫做“焦屑”。糊锅巴磨成碎末，就是焦屑。我们那里，餐餐吃米饭，顿顿有锅巴。把饭铲出来，锅巴用小火烘焦，起出来，卷成一卷，存着。锅巴是不会坏的，不发馊，不长霉。攒够一定的数量，就用一具小石磨磨碎，放起来。焦屑也像炒米一样。用开水冲冲，就能吃了。焦屑调匀后成糊状，有点像北方的炒面，但比炒面爽口。

我们那里的人家预备炒米和焦屑，除了方便，原来还有一层意思，是应急。在不能正常煮饭时，可以用来充饥。这很有点像古代行军用的“糒”。有一年，记不得是哪一年，总之是我还小，还在上小学，党军(国民革命军)和联军(孙传芳的军队)在我们县境内开了仗，很多人都躲进了红十字会。不知道出于一种什么信念，大家都以为红十字会是哪一方的军队都不能打进去的，进了红十字会就安全了。红十字会设在炼阳观，这是一个道士观。我们一家带了一点行李进了炼阳观。祖母指挥着，特别关照，把一坛炒米和一坛焦屑带了去。我对这种打破常规的生活极感兴趣。晚上，爬到吕祖楼上去，看双方军队枪炮的火光在东北面不知什么地方一阵一阵地亮着，觉得有点紧张，也觉得好玩。很多人家住在一起，不能煮饭，这一晚上，我们是冲炒米、泡焦屑度过的。没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。

第二天，没事了，大家就都回家了。

炒米和焦屑和我家乡的贫穷和长期的**是有关系的。

端午的鸭蛋。

家乡的端午，很多风俗和外地一样。系百索子。五色的丝线拧成小绳，系在手腕上。丝线是掉色的，洗脸时沾了水，手腕上就印得红一道绿一道的。做香角子。丝线缠成小粽子，里头装了香面，一个一个串起来，挂在帐钩上。贴五毒。红纸剪成五毒，贴在门坎上。贴符。这符是城隍庙送来的。城隍庙的老道士还是我的寄名干爹，他每年端午节前就派小道士送符来，还有两把小纸扇。符送来了，就贴在堂屋的门楣上。一尺来长的黄色、蓝色的纸条，上面用朱笔画些莫名其妙的道道，这就能辟邪么?喝雄黄酒。用酒和的雄黄在孩子的额头上画一个王字，这是很多地方都有的。有一个风俗不知别处有不：放黄烟子。黄烟子是大小如北方的麻雷子的炮仗，只是里面灌的不是硝药，而是雄黄。点着后不响，只是冒出一股黄烟，能冒好一会。把点着的黄烟子丢在橱柜下面，说是可以熏五毒。小孩子点了黄烟子，常把它的一头抵在板壁上写虎字。写黄烟虎字笔画不能断，所以我们那里的孩子都会写草书的“一笔虎。”还有一个风俗，是端午节的午饭要吃“十二红”，就是十二道红颜色的菜。十二红里我只记得有炒红苋菜、油爆虾、咸鸭蛋，其余的都记不清，数不出了。也许十二红只是一个名目，不一定真凑足十二样。不过午饭的菜都是红的，这一点是我没有记错的，而且，苋菜、虾、鸭蛋，一定是有的。这三样，在我的家乡，都不贵，多数人家是吃得起的。

我的家乡是水乡。出鸭。高邮麻鸭是著名的鸭种。鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江，每逢有人问起我的籍贯，回答之后，对方就会肃然起敬：“哦!你们那里出咸鸭蛋!”上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋，必用纸条特别标明：“高邮咸蛋”。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋有偶有双黄的，但不如高邮的多，可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处。还不就是个鸭蛋!只是切开之后，里面圆圆的两个黄，使人惊奇不已。我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的!不过高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。袁枚的《随园食单·小菜单》有“腌蛋”一条。袁子才这个人我不喜欢，他的《食单》好些菜的做法是听来的，他自己并不会做菜。

美食散文美食散文汇总篇七

《随园食单》是清代著名文学家袁枚所著。全书分为须知单、戒单、海鲜单、江鲜单、特牲单、杂牲单、羽族单、水族有鳞单、不族无鳞单、杂素单、小菜单、点心单、饭粥单和菜酒单十四个方面。

《醒园录》代李化楠撰，其子李调元整理，因家中有“醒园”故取名《醒园录》。全书分上下两卷，共记载了一百二十多种关于调料、饮馔及食品制法。书中所收菜点以江南风味为主，也有四川当地的风味。

《食珍录》这是我国古代饮食专书之一，写于南北朝时期。南朝宋时，余姚人虞宗是一位美信家，他官职是黄门郎，到南朝齐时升为太子庶子，后来担任祠部尚书。公元483至493年，武帝在位。有一次皇帝向他问起烹饪的秘诀，谈得投机，皇帝不觉醉了，非常难受，虞宗就献上“醒酒鲭”，算是帮了皇帝的大忙。

虞宗的《食珍录》里，记载有六朝帝王名门家中最珍贵的烹饪各物。例如，“炀帝御厨用九牙盘食”，“谢传有汤法”，“韩约能作樱桃，其色不变”，“金陵寒具嚼著惊动十里人”，等等。这些都反映出我国古代饮食文化的高度成就。

《清异录》北宋人陶谷撰著的《清异录》，是他杂采隋唐至五代曲故所写的一部随笔集。书中包括天文、地理、草木等37个门类，共有648条有关内容。其中和饮食有关的果、蔬、禽、兽、鱼、酒、茗、馔八个门类，共238条，占全书三分之一强。文字具有消遣取乐的幽默风格，从多方面反映了丰富的饮食文化史。书中记载隋代的《谢讽食经》、唐代韦巨源的《烧尾食单》，是我们今天所能看到的隋唐两代宫廷与官府筵席唯一较为齐全的食单。其他如：果、菜、禽、兽、鱼等烹饪原料，有的写其营养价值，有的谈到烹调技法，都是研究烹饪技术发展的可贵资料。

《食经》谢讽著的《食经》成书于隋代，是饮食文化史上有名的著作之一。此书记载南北朝、隋代食品各目约五十种。其中有脍、羹、饼、糕、卷、炙、面、寒具，包括以动物原料为主制成的菜肴，如“飞孪脍”、“剔缕鸡”、“剪云斫鱼羹”等。从有的各目前冠经人各来看，如“北齐武成王生羊脍”、“越国公碎金饭”、“虞公断醒”、“永加王烙羊”、“成美公藏”、“含春侯新治月华饭”等，都是王侯贵族的饮馔。而有的各目讲究，如“千金碎香饼”、“乾炙满天星含浆饼”、“撮高巧装坛样饼”等，反映出当时饮馔已达到非常精美高贵的水平。

《本心斋食谱》作者署名是宋代陈达叟，因为室名本心斋，所以又称本心翁。作者自述：常在书房里起居闲坐，玩味《易经》，床上围着画有梅花的纸账，用石鼎烹茶，自己的饮食崇尚清淡。有客人从外地来访，脸上流露出饥饿的神色。作者叫书童端上净素饭菜，客人品尝后说，没有尘俗气味。主客讨论食谱，就形成了这本书。全书记蔬食二十品类，均以蔬菜类名标目，如：菜羹、韭菜、山药、笋、藕、绿豆粉丝、水引蝴蝶面、水团、白米饭等。每类后面都附有赞语，赞语简括，均为十六字。还有“小引”说明其制法，或揭示其特点。如“水团”条，制法是“秫粉色糖，香汤浴之。”赞文为“团团秫粉，点点蔗霜，浴之沉水，清甘且香。”这种记述方法，表现了作者富有文学素养，又因所用赞体简要，类似歌诀，容易背诵，所以就便于普及。

《山家清供》是南宋的一部重要烹饪著作。内容以素食为中心，包括当时流传的104个食品，夹叙夹议，丰富多采。唐代杜甫有诗云：“山家蒸栗暖，野饭射麋新。”南宋时的林洪撰著《山家清供》，即杜甫诗中的山家、野饭，意思是山居家庭待客用的清淡饮馔。全书二卷，记述以素食为主，亦有少量的荤菜，如饭、羹、汤、饼、粥、糕、脯、肉、鸡、鱼、蟹等。选料大部分为家蔬、野菜、花果、粮米，部也有取料于禽鸟、兽畜、鱼虾的。用料尽管平常，但由于烹饪方法奇妙，同样给人们以丰富的启发和借鉴。许多菜肴别出心裁，各具一格，足可使人窥见当时烹饪技术、烹饪艺术所已达到的水平。

书中有不少是用中草药加工制配的食疗饮馔。如：萝菔面这一条下称：“王医师承宣常捣萝菔汁搜面使饼，谓能去面毒。”而麦门冬煎，则是纯药物，其标目下称：“春秋采根去心，捣汁和蜜，以银器重汤煮熬，如饴为度，贮之磁器内，温酒化温服，滋益多益。”由此可见是用纯药物加工和蜜制成，并加温酒后服用的一种保健饮料。总之，此书对了解江南饮食风貌和南宋烹饪历史提供了很好的史料。

美食散文美食散文汇总篇八

过去我们那里野鸭子很多。水乡，野鸭子自然多。秋冬之际，天上有时“过”野鸭子，黑乎乎的一大片，在地上可以听到它们鼓翅的声音，呼呼的，好像刮大风。野鸭子是枪打的（野鸭肉里常常有很细的铁砂子，吃时要小心），但打野鸭子的人自己不进城来卖。卖野鸭子有专门的摊子。有时卖鱼的也卖野鸭子，把一个养活鱼的木盆翻过来，野鸭一对一对地摆在盆底，卖野鸭子是不用秤约的，都是一对一对地卖。野鸭子是有一定分量的。依分量大小，有一定的名称，如“对鸭”、“八鸭”。哪一种有多大分量，我现在已经记不清了。卖野鸭子都是带毛的。卖野鸭子的可以代客当场去毛，拔野鸭毛是不能用开水烫的。野鸭子皮薄，一烫，皮就破了。干拔。卖野鸭子的把一只鸭子放入一个麻袋里，一手提鸭，一手拔毛，一会儿就拔净了。——放在麻袋里拔，是防止鸭毛飞散。代客拔毛，不另收费，卖野鸭子的只要那一点鸭毛。——野鸭毛是值钱的。

野鸭的吃法通常是切块红烧。清炖大概也可以吧，我没有吃过。野鸭子肉的特点是：细、“酥”，不像家鸭每每肉老。野鸭烧咸菜是我们那里的家常菜。里面的咸菜尤其是佐粥的妙品。

现在我们那里的野鸭子很少了。前几年我回乡一次，偶有，卖得很贵。原因据说是因为县里对各乡水利作了全面综合治理，过去的水荡子、荒滩少了，野鸭子无处栖息。而且，野鸭子过去是吃收割后遗撒在田里的谷粒的，现在收割得很干净，颗粒归仓，野鸭子没有什么可吃的，不来了。

鹌鹑是网捕的。我们那里吃鹌鹑的人家少，因为这东西只有由乡下的亲戚送来，市面上没有卖的。鹌鹑大都是用五香卤了吃。也有用油炸了的。鹌鹑能斗，但我们那里无斗鹌鹑的风气。

我看见过猎人打斑鸠。我在读初中的时候。午饭后，我到学校后面的野地里去玩。野地里有小河，有野蔷薇，有金黄色的茼蒿花，有苍耳（苍耳子有小钩刺，能挂在衣裤上，我们管它叫“万把钩”），有才抽穗的芦荻。在一片树林里，我发现一个猎人。我们那里猎人很少，我从来没有见过猎人，但是我一看见他，就知道：他是一个猎人。这个猎人给我一个非常猛厉的印象。他穿了一身黑，下面却缠了鲜红的绑腿。他很瘦。他的眼睛黑，而冷。他握着枪。他在干什么？树林上面飞过一只斑鸠。他在追逐这只斑鸠。斑鸠分明已经发现猎人了。它想逃脱。斑鸠飞到北面，在树上落一落，猎人一步一步往北走。斑鸠连忙往南面飞，猎人扬头看了一眼，斑鸠落定了，猎人又一步一步往南走，非常冷静。这是一场无声的，然而非常紧张的，坚持的较量。斑鸠来回飞，猎人来回走。我很奇怪，为什么斑鸠不往树林外面飞。这样几个来回，斑鸠慌了神了，它飞得不稳了，歪歪倒倒的，失去了原来均匀的节奏。忽然，砰，——枪声一响，斑鸠应声而落。猎人走过去，拾起斑鸠，看了看，装在猎袋里。他的眼睛很黑，很冷。

我在小说《异秉》里提到王二的熏烧摊子上，春天，卖一种叫做“鵽”的野味。鵽这种东西我在别处没看见过。“鵽”这个字很多人也不认得。多数字典里不收。《辞海》里倒有这个字，标音为（duo又读zhua）。zhua与我乡读音较近，但我们那里是读入声的，这只有用国际音标才标得出来。即使用国际音标标出，在不知道“短促急收藏”的北方人也是读不出来的。《辞海》“鵽”字条下注云“见鵽鸠”，似以为“鵽”即“鵽鸠”。而在“鵽鸠”条下注云：“鸟名。雉属。即‘沙鸡’。”这就不对了。沙鸡我是见过的，吃过的。内蒙、张家口多出沙鸡。《尔雅释鸟》郭璞注：“出北方沙漠地”，不错。北京冬季偶尔也有卖的。沙鸡嘴短而红，腿也短。我们那里的鵽却是水鸟，嘴长，腿也长。鵽的滋味和沙鸡有天渊之别。沙鸡肉较粗，略有酸味；鵽肉极细，非常香。我一辈子没有吃过比鵽更香的野味。

美食散文美食散文汇总篇九

根据我这些年的亲身体会并结合电视美食节目研究出了独家秘籍，让友友们不要光凑合方便面，简单易行。只要动动手，在10分钟内一碗好吃简单的色香味俱佳面条就出锅了，吃米饭的可以酌情参考。可以在此基础上创新。我这是原创呀！

首先先把汤过加水烧开，在烧水的同时，要学会运用统筹方法，以最少的时间做最多的事情。把菜洗好，切好，装盘，这时水开了，把适量的面条放入水中，盖上锅盖，等水沸腾后，揭开锅盖放入洗好的青菜，这样敞开着一分钟，然后盖上锅盖离开火，放一边等五分钟，在火上放炒锅，放油，等油温七成热，放大料，蒜，姜，葱煸炒出香味，开始把需要炒得菜放进去，（青椒，豆角，肉，蘑菇）都可，这样东西炒得塌样后放盐，生抽，葱花，香菜，多少加一点水，大约半茶杯水，盖盖收汤，2分钟内就好，这时把面条捞起上面浇上做好的香气四溢的菜，慢慢去品尝去吧！不想炒菜可以在碗里放些蒜和姜加些盐和鸡精，用擀面杖捣成蒜泥，然后加入酱油和香油，再放些葱花，浇在面条上，一碗素面就做成了。

这个做饭方法是在一次偶然的机会获得的，刚来北京第一次做饭，把天然气打开，水开后把面条放进去，一会锅沸腾了汤溢出了锅，我赶忙把火关小，谁知火熄灭了，又怎么打都打不开了，老公在旁边骂个不停，看来午饭是无法吃了，那面条只有倒了。我被老公骂的生气，就一人去屋里看电视去了，谁知一会老公端着面条给我送去了，我看着面条说，你把火打开了？他说没有还是刚才下的面条，熟了，我说绝对不可能，我去看看锅里面条真的熟了。这真是弄拙成巧了。过了好长时间我在中央一套看美食节目，里面的.教你一招里就是用这种方法做的，即快又省事，原来它是用余热捂熟的，真方便呀，于是我就采用这种方法。

下面还有一种我自创的做猪皮冻的方法。既简单又实惠，原来都得买猪蹄炖冻，还时间长代价高还不好煮，买的放了胶不好吃对人体健康不利。那天我突发奇想，光用猪皮看怎样。买了一斤猪皮4.8元，洗净后放入锅中，放大料最后放盐，半小时后捞起出锅，切成丁，放在锅里加水一小时后看着猪皮软而发白后加少许盐，鸡精，酱油，倒入一个大的盆子里冷却，3个小时后，用刀把冻切开，加些蒜蓉搅拌，就可以享用美味了。

美食散文美食散文汇总篇十

俗话说得好：“民以食为天。”中国的饮食文化是极为丰富的，然后各地都有独特的美食。而在西安，羊肉泡馍就成了你务必品尝的佳肴之一。

羊肉泡馍无论做法还是吃法都是很讲究的。然后制作时先将优质羊肉洗好切成片，再加以各种佐料大火煮烂。这时，店家会给你一个大碗和两个馍。

吃羊肉泡馍最主要的就是掰馍，越细越好，泡起来才更入味，通常黄豆打小就能够了。之后将滚烫的羊肉汤倒入碗中，同时配以葱末、香菜、粉丝、盐、味精和地道的陕西油泼辣子，一碗羊肉泡馍就完成了。

看着这碗羊肉泡馍，然后就像一件完美而又杰出的艺术品。红红的辣子油漂浮在汤上、灰蒙蒙的羊肉、翠绿的香菜和葱末、晶莹剔透的粉丝、雪白的馍，真令人赏心悦目。看着看着我仿佛看到羊肉汤变成了大海，粉条就像层层波浪，馍块的肉片就像星罗棋布的小岛，而翠绿的葱末就像点缀在小岛上郁郁葱葱的树木。

羊肉泡馍的香味也十分诱人。那浓郁的香味早就已经随着热气四处弥漫，它就像一只无形的手勾住了我的鼻子，令人垂涎三尺。

这时我也顾不上什么绅士风度，狼吞虎咽地吃了起来。真是鲜、香、辣。羊肉的醇香，香菜和葱末的清香，泡馍的柔软筋道，油泼辣子的香辣，这就是羊肉泡馍的特色。再喝上一口羊肉汤，真是鲜美至极！如果再配以几颗糖蒜，就更是享受了。汤鲜而不膻，羊肉肥而不腻，泡馍细腻柔软充满汤的鲜美和馍原有的香味，粉条爽滑可口，这就是我对羊肉泡馍的评价。一股脑吃完这些，全身发热，头上也冒汗了，总之就一个字：“爽！”

羊肉泡馍不仅仅色香味形俱全，历史也很悠久，也许是因为它是古城西安的名吃吧。羊肉泡馍早在周朝就有了，那时叫做羊羹。关于它还有一个搞笑的传说。相传，宋太祖赵匡胤未得志时生活贫困，流落长安街头。一天，他身上只剩下两块干馍，十分干硬无法下咽。一位好心的羊肉铺店主看他可怜就给了他一碗滚烫的羊肉汤。赵匡胤将干馍掰碎吃了起来，吃得浑身发热，饥寒全消，之后他当上了皇帝，这一美食就出了名。

羊肉泡馍如今已享有盛名，它深受北方各族人民喜爱，许多国际友人也争先品尝，一饱口福。羊肉泡馍已经成为陕西小吃的“代表”。

美食散文美食散文汇总篇十一

国王有三个儿子，他同样喜欢他们，不知自己去世后，该把王位交给谁。

在自己临死前，他把三个儿子叫到床前说：“我的儿子门呀，我有一桩心事啊！现在，我对你们讲：你们之中谁最懒，我就把王位让给谁！”

“爸爸”老大说：“如果真是这样的话，王位非我莫属。我呀，懒的要命，要是我躺在床上想睡觉，即使是有水滴落进了眼睛里，我都懒得闭上眼睛，照样能睡个好觉！”

爸爸，老二跟着说：国家该是我的。我呀，是再懒不过的。要是我被吊起来，套索都套紧了我的脖子；假如有人送我一把锋利的刀，让我砍断绳索；我宁可，也不动手去砍断什么绳索!"。

爸爸，老三接着说：这个国家该交给我，我呀懒的要命，要是我坐在火堆旁烤火，即便是脚后跟让火烧坏了，我都懒得把腿收回来，照样烤火！

国王听到这儿，对老二赞许道；“你呀，再懒的不过喽，你当国王吧！”

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美食散文美食散文汇总篇十二

来到广东二十年，出差也走南闯北，吃过山珍海味，尝过酸甜苦辣，最让我回味无穷的却依然是家乡的一种极为普通却又颇具特色的小吃一一扎粉。

我的家乡座落在赣中地区樟树的一个大村庄，上世纪八十年代初人口就达三千多，占地面积为有六平方公里，在方圆几十里颇有名声。相传祖籍是山西，是三百前一个叫版城的黎氏祖先为了躲避战乱而迁徙至此。这里土地肥沃，山清水秀，气候宜人，主要农作物有水稻，其次是花生、红薯、小麦、油菜、大豆等。要说起家乡的美食，那真是五花八门，琳琅满目，因为老家的能工巧匠还真不少，其制作食品主要有豆腐、挂面、清汤、包子、麻花、兰花片、红薯粉丝、红薯片等等，但我却对一种叫“扎粉”的食物情有独钟。

在那个物质匮乏的年代，好吃的食物并不少，但由于经济贫困，大鱼大肉却只有在逢年过节的时候才吃得到。平常呢，在夏季收割的季节，那滑润爽口的新鲜扎粉就开始上市供应，一般用谷米进行实物交易，这样才能使尽可能多的乡亲能吃到爽滑可口的扎粉。

扎粉其实就是米粉，只不过刚榨出的米粉晒干后，用稻草将一片片晒干晒透的米粉扎成一小捆，便于携带和交易故而得名。成批制作的米粉，除了现买现吃外，大部分会放在太阳下晒干，然后一片一片扎起，这样可以长时间储存，也便于运输。

记得小时候村上赶集(老家称“当街”)时，我们在上学前经常会去米粉制作坊里看看米粉的生产过程。

那时，全村就大队一处有米粉制作坊。场地中央一台古老的大磨台，一头蒙上眼罩的大水牛正在拉磨，将头天浸好的米兑水磨成米浆。米浆滤去水份后，就可以揉成米团。在加工台边，邻居孟科大嫂一边在揉米团，一边还在指挥着十多个壮汉将揉好的米团塞入一个铁制圆柱形筒中，然后大伙一起压筒上的大杠，筒底有许多小圆孔。随着一声声"嗨啰”的加油声，筒底一条条米线就冒出来了，落入下面一口大锅中。锅中烧得翻滚的开水迎着源源不断的米线，立即就成形了米粉。米粉成形后，还要快速地捞出置放入装满冷水的大桶中浸泡冷却几分钟，增加韧性。经过这几道工序，成品米粉就算制成了。别看工序简单、古老，但米的浸泡时间、揉团技巧，火候很有讲究。孟科大嫂虽然出身地主家庭，但她却是一个米粉制作大师，老公也是村里赫赫有名的榨油师。她为人正直，长得又眉目清秀，很受人尊重。米粉制作坊她不在场的话，同样工序制作出来的米粉却没了那份嚼劲，也就自然没那么畅销了。

老乡的米粉，主要有三种吃法：

腌粉：可以直接用剁辣椒、大蒜蓉、肉末，葱花，酱油等调制而成的佐料伴着吃，味道特别鲜嫩，口感韧性极佳，一碗下去，不足以过瘾。

汤粉：一般用自制的高汤将米粉煮成汤粉，吃起来倍觉滑爽，意犹未尽，欲罢不能。

炒粉：用新鲜的猪肉或牛肉，放进热油锅里翻炒几下，然后倒入米粉，加入少量青菜或辣椒爆炒，新鲜出锅的金黄色米粉香气扑鼻，鲜嫩爽口，让人馋涎三尺!

扎粉(老家也称“干粉”)在食用时必须先用清水浸泡至柔软，煮至七成熟，用冷水冲洗，然后按上法或煮或炒。

那时，一斤谷子换一斤米粉，一斤米换两斤半米粉。由于新鲜的扎粉供不应求，须排长龙换购。为了换购美味可口的扎粉，避免占用家里拮据的口粮，父母就鼓励我们去拾稻穗。我们兄妹几个经常冒着酷暑，去稻田里捡收割后掉下的禾穗。当尝到用自己辛勤劳动换来的扎粉时，心里别提有多高兴，吃起来也特别香。据说村里有个叫根根的青年，一顿能吃七、八斤！这与那个年代缺乏荤食，又要在劳动中出大力不无关系呀。

如今，随着时代的变迁，好吃的食物越来越丰富，扎粉的制作工具也早由机器取代，然而，身处异乡的我，每次回到家乡，还非得吃上一碗扎粉才能心满意足。

也许大家吃过桂林米粉，尝过云南过桥米线，品过南昌杂粉，但“黎圩扎粉”不仅口感和味道胜过它们，对于我而言，这道美食更多的是品到一份沉甸甸乡情，乡思和乡愁。

美食散文美食散文汇总篇十三

小时读《板桥家书》：“天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具”，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情，是外地人们不易领会的。炒米是各地都有的。但是很多地方都做成了炒米糖。这是很便宜的食品。孩子买了，咯咯地嚼着。四川有“炒米糖开水”，车站码头都有得卖，那是泡着吃的。但四川的炒米糖似也是专业的作坊做的，不像我们那里。我们那里也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的一块一块。也有搓成圆球的，叫做“欢喜团”。那也是作坊里做的。但通常所说的炒米，是不加糖黏结的，是“散装”的；而且不是作坊里做出来，是自己家里炒的。

说是自己家里炒，其实是请了人来炒的。炒炒米也要点手艺，并不是人人都会的。入了冬，大概是过了冬至吧，有人背了一面大筛子，手执长柄的铁铲，大街小巷地走，这就是炒炒米的。有时带一个助手，多半是个半大孩子，是帮他烧火的。请到家里来，管一顿饭，给几个钱，炒一天。或二斗，或半石；像我们家人口多，一次得炒一石糯米。炒炒米都是把一年所需一次炒齐，没有零零碎碎炒的。过了这个季节，再找炒炒米的也找不着。一炒炒米，就让人觉得，快要过年了。

装炒米的坛子是固定的，这个坛子就叫“炒米坛子”，不作别的用途。舀炒米的东西也是固定的，一般人家大都是用一个香烟罐头。我的祖母用的是一个“柚子壳”。柚子，——我们那里柚子不多见，从顶上开一个洞，把里面的瓤掏出来，再塞上米糠，风干，就成了一个硬壳的钵状的东西。她用这个柚子壳用了一辈子。

我父亲有一个很怪的朋友，叫张仲陶。他很有学问，曾教我读过《项羽本纪》。他薄有田产，不治生业，整天在家研究易经，算卦。他算卦用蓍草。全城只有他一个人用蓍草算卦。据说他有几卦算得极灵。有一家，丢了一只金戒指，怀疑是女佣人偷了。这女佣人蒙了冤枉，来求张先生算一卦。张先生算了，说戒指没有丢，在你们家炒米坛盖子上。一找，果然。我小时就不大相信，算卦怎么能算得这样准，怎么能算得出在炒米坛盖子上呢？不过他的这一卦说明了一件事，即我们那里炒米坛子是几乎家家都有的。

炒米这东西实在说不上有什么好吃。家常预备，不过取其方便。用开水一泡，马上就可以吃。在没有什么东西好吃的时候，泡一碗，可代早晚茶。来了平常的客人，泡一碗，也算是点心。郑板桥说“穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中”，也是说其省事，比下一碗挂面还要简单。炒米是吃不饱人的。一大碗，其实没有多少东西。我们那里吃泡炒米，一般是抓上一把白糖，如板桥所说“佐以酱姜一小碟”，也有，少。我现在岁数大了，如有人请我吃泡炒米，我倒宁愿来一小碟酱生姜，——最好滴几滴香油，那倒是还有点意思的。另外还有一种吃法，用猪油煎两个嫩荷包蛋——我们那里叫做“蛋瘪子”，抓一把炒米和在一起吃。这种食品是只有“惯宝宝”才能吃得到的。谁家要是老给孩子吃这种东西，街坊就会有议论的。

我们那里还有一种可以急就的食品，叫做“焦屑”。糊锅巴磨成碎末，就是焦屑。我们那里，餐餐吃米饭，顿顿有锅巴。把饭铲出来，锅巴用小火烘焦，起出来，卷成一卷，存着。锅巴是不会坏的，不发馊，不长霉。攒够一定的数量，就用一具小石磨磨碎，放起来。焦屑也像炒米一样。用开水冲冲，就能吃了。焦屑调匀后成糊状，有点像北方的炒面，但比炒面爽口。

我们那里的人家预备炒米和焦屑，除了方便，原来还有一层意思，是应急。在不能正常煮饭时，可以用来充饥。这很有点像古代行军用的“糒”。有一年，记不得是哪一年，总之是我还小，还在上小学，党军（国民革命军）和联军（孙传芳的军队）在我们县境内开了仗，很多人都躲进了红十字会。不知道出于一种什么信念，大家都以为红十字会是哪一方的军队都不能打进去的，进了红十字会就安全了。红十字会设在炼阳观，这是一个道士观。我们一家带了一点行李进了炼阳观。祖母指挥着，特别关照，把一坛炒米和一坛焦屑带了去。我对这种打破常规的生活极感兴趣。晚上，爬到吕祖楼上去，看双方军队枪炮的火光在东北面不知什么地方一阵一阵地亮着，觉得有点紧张，也觉得好玩。很多人家住在一起，不能煮饭，这一晚上，我们是冲炒米、泡焦屑度过的。没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。

第二天，没事了，大家就都回家了。

炒米和焦屑和我家乡的贫穷和长期的动乱是有关系的。

美食散文美食散文汇总篇十四

每每谈及汪曾祺和他的文学作品，无论如何绕不开的，也令人百读不厌的，必当首推他的美食散文。

汪曾祺(1920.3.5—1997.5.16)，江苏高邮人，著名小说、散文家、戏剧家。1939年考入昆明西南联合大学中文系，师从沈从文。1940年开始发表小说，代表作有《戴车匠》、《复仇》、《绿猫》、《鸡鸭名家》等。比较有影响的作品有《受戒》、《异秉》等。他的作品开始受到人们的重视是在八十年代之后，因为那时候文学不再承载太多的政治功能，读者开始更注重作品的审美性了。

汪曾祺可以算是一个京派文人的汪老，他既不是以散文起家的职业散文家，也不是久负盛名的资深散文大家，散文创作对他而言不过是“搂草打兔子，捎带脚”罢了。可是就是这样的“捎带脚”成就了一个散文家。而随着生活质量的提高，生活节奏的加快，汪老古朴明净，冲淡平和的散文越来越受到现代人的喜欢。特别是他谈吃的美食散文。汪曾祺谈吃，不同于知堂的冷峻，张爱玲的矫情洋气，也不同于梁实秋的一脸吃客像。娓娓道来，信手拈来，别有风味地流露淡淡的文化气味，都是寻常吃话，读来却是不厌。谈吃不能就吃论吃，一本菜谱又有什么趣味呢?汪老把吃的感受、吃的氛围，怎么个来历说得头头是道、烘托得恰到好处。用真实细腻的语言，表达了无限的生活热情和雅致的韵味，是把口腹之欲和高雅文学拉得最近的人。他既不是达官贵人，又不是商贾巨富，因此所食、所喜的多是地方风味和民间小食，他谈萝卜、豆腐，讲韭菜花、手把肉，皆是娓娓道来，从容闲适;读的人则津津有味，满嘴噙香。

文人做菜就像文人画一样，随性，却又有雅致的讲究。

这种味道，大师傅做不出，他们有匠气，小保姆更做不出，她们缺乏想象。

老头儿的文字也像他形容的菜，有清新的豆香。里面的一些幽默就更鲜爽啦。

越看越觉得这老头儿可爱，走到哪吃到哪，吃得那叫一个香!直到他写到自己也老了，感叹：

“活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得：活着多好呀!”

然而，他却是在写下这句话的1997年过世的。汪老的一生可以用他的话来概括，“年年岁岁一床书，弄笔晴窗且自娱。更有一般堪笑处，六平方米做郇厨。”而汪老的这个郇厨是做的那样“别有才情”呀。有人说他写吃的文字可以就食。甚至比实际吃还有味道。个人觉得很有道理。

汪曾祺的文字炉火纯青。一段平常的生活，被他拿在手上，揉一揉，捏一捏。三下五除二，简直栩栩如生。如果只是文字炉火纯青，是不够的。还要热爱生活。汪老曾所过，“我把自己所有的爱的`情怀灌注在喜好美食的文章中”，“用自己艺术的心灵体味更其真淳的生活，并用美化了的生命热情再现。”

正如汪曾祺所说，人不管走到哪一步，总得找点乐子，想一点办法。是的，美食，这就是他找的乐子，想的办法。让我们仿佛可以从他的文字中随手一抓，即可抓取“糯米粉为蒂，包豆沙白糖，在锅里烙熟的年烧饼”。凡此种种，常常让我觉着饥饿。

汪老的美食散文主要将饮食与民俗相结合，写了地方的风俗人情;间或做知识考据，将蔬菜的名与来历细细说来;其中又蕴含着汪老睿智的处事态度，他淡泊名利，追求和谐之美，以宽容之心待人，在缅怀过去的时光里，亦有一种从容在里头。本文仅就汪老做美食与做学问这点来切入，在品尝美食的时候，也能获得“秀色可餐”知识。

1.饮食中的知识考据。

著文品食之余，汪曾祺会对饮食间“或做小考证”。每一篇美食散文都含有对相关没事的来历，名称，掌故等历史，文化知识的自觉考证，这不是汪老“掉书袋”刻意为之，而是作者严谨治学态度和广博学识在无意间的自然流露。剧作家沙叶新评价他的作品是“字里行间有书香味，有江南的泥土芳香”，李生滨认为汪曾祺的散文“俗不伤雅，既不掉书袋，也有文化气息”读过《徐文长佚草·双鱼》，考查出鳜鱼何称鳜鱼，以及不同地域中不同称呼的由来，“也不失为一件有趣的事”。汪曾祺在《葵·薤》里说，自己小时候读汉乐府《十五从军征》“舂谷持作饭，采葵持作羹，羹饭一时熟，不知怡阿谁”时，尽管他“未从过军，接触这首诗的时候，也还没有经过长久的乱离，但是不止一次为这首诗流了泪”。想见汪老也是多愁善感，性情中人，遇事有激情，有感动，有愤慨。但汪老并不止于见花流泪，感别伤心，而是追根究底，想要弄明白葵到底是什么物种，他从《毛诗品物图考》追到吴其浚的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》，恰巧在武昌见到了古书中的葵——冬苋菜，终于放下了一件心事，总算把《十五从军征》真正读懂了。

《切脍》一文，在短短的篇幅中介绍了古今中外切脍的做法，融汇了千余年的食文化。值得一提的是知识考据贯穿于千字文全篇，可谓“凡引必考”，句句皆有来历，因此具有珍贵的文化学，民俗学价值。从春秋孔子《论语·乡党》“食不厌精，脍不厌细”到北魏贾思勰《齐民要术》“切鲙不得洗，洗则鲙湿”，到唐代杜甫诗《阌乡姜七少府设绘戏赠长歌》“无声细下飞碎雪”到宋朝《东京梦华录·三月一日开金鱼池琼林苑》“临水斫脍，以见荐芳樽，乃一时佳味也”，如何“切脍”为什么“脍”，并根据自己的生活体验，得出“切脍”的妙处在于“存其本味”，并提出恢复“切脍之风”的善良愿望。措辞中肯，语气委婉，恳切磋商，丝毫无空泛的道德说教意味。

2.严谨广博的学人风度。

在他看来，“草木虫鱼，多与人的生活密切相关。对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。”他不仅认为这是一种对生活的态度，而且引申到文艺创作中来，希望人们注重对生活知识的积累和保持脚踏实地的文风。在《葵·薤》的结尾汪老明确的这样写道：

“写这篇随笔，用意是很清楚的。

美食散文美食散文汇总篇十五

对于一切美好的东西，在情感世界里都会用喜欢与爱表达，用内心与灵魂去感受，用一颗真诚的心与自己绑定。我们渴望得到一切美好的东西，哪怕是一顿美食，也是一种享受，是舌尖与味蕾的享受，是肠胃与心灵的满足。

某日，与朋友相约去一家新开的自助餐厅吃饭。是当地一家大型的中西餐自助，环境高端、大气、讲究，服务热情、周到、细致。食品有几十种、上百种。水果、蔬菜、各种肉制品、蛋糕、点心、海鲜等等，令人眼花缭乱、应接不暇。顿时，感觉味蕾异常活跃、异常兴奋起来。餐厅中已经是满满当当的食客，生意非常火爆。敞开式厨房中，厨师正在各自专注地忙碌着。取餐的人也是东张西望、左看右瞅，选择自己喜欢的食品。

我们坐定，各自取餐。环顾四周，每一个餐桌都堆满了食品，进餐的人们愉快而幸福的表情，使整个餐厅充满了爱与和谐，这个世界真的很美好。我们健康地生活在祥和、平静、飞跃的时代，安心享受着美好的每一天。

朋友都取来好多食物，谈论间，我已吃饱，坐在那里与她们边聊天边喝水。她们继续兴致勃勃地享用每一种食物的美妙味道。不但愉悦了心情，也愉悦了心灵。这种平凡的幸福感无意间缓缓流淌开来。

朋友看我已经不吃，责怪起来，怎么吃那么少呢？你傻啊！钱已经花了，还继续减肥，保持苗条身材啊！不差这一顿，一次也长不胖的！浪费！诸如此类，似乎我做了错事，反倒被他们数落一番。可是，我从来就吃这么多，胃口就那么小，再吃多会撑得难受。我消化系统不发达，常常需要吃消食片帮助我消化。从来不敢吃得太多，为此，母亲也责怪我，只吃一口，像喂猫一样，多吃点，长得胖胖的才好，那么瘦。其实我一点也不瘦，我觉得不胖不瘦刚刚好。

我没有被他们的劝说动摇，还是继续喝水。看着他们吃得津津有味，每一种食物都要吃点。其中一个朋友身体好，胃口好，一会吃海鲜，一会吃烤肉，一会喝冷饮，一会喝咖啡。不亦乐乎、享受其中。我很是羡慕，她的消化功能真是发达。我也想敞开一次尽情享受美食，可是我还是惧怕胃被撑着，那种拥堵、难以疏通的感觉很难受。其实，也怕吃成大胖子，所有漂亮衣服穿上都失去了线条的美感。我竟因为一顿饭而联想了这么多的问题。

我的思绪缓慢地逃走，静静出神，似乎过了很久，他们终于酒足饭饱，喊我出发。我看看餐桌，盘子里还有许多的食物残留，没有吃干净。东倒西歪躺在那里。我一回头似乎看见她们那么委屈和无辜的表情，那种表情让我心里很不舒服，很难过。我随即便想到了下乡时候，见到的那些老人和孩子，与她们的表情那么相似。村子里的老人和孩子在深山里面，也许有些人一辈子都不会知道在山的外面还有这样高档的餐厅。更不会来这里吃饭用餐。

与朋友分别数日后，闲来无事我打电话问候，她疲惫慵懒地应答。问她怎么回事，她说别提了，上次自助吃多了，吃坏了肠胃，难受好几天，刚刚才好一些。好几日没怎么吃饭。我取笑她，这下不用专门去减肥了，又省钱了。朋友诉苦，下次可不能这样了，贪吃惹下的祸啊！以为自己的胃口好得不行，吃了铁也能化成铁水呢。不行了，老了，胃受不了，我这几日脸色不好看，化妆品也浪费了，身体内部不好，保养品也不管用了。以后再不能随心所欲吃东西了，必须经得住诱惑！我一想，是啊！面对美味控制食欲是一件难受的事情。一想到躺在那里残留的食物将要被丢弃，她们那种无辜、委屈的表情，就想到了山里的孩子与老人也是同样的表情。对比之下，心里似乎多了一些什么，也要丢弃一些什么。

而爱美的女性，身体内部健康，才能让皮肤好啊！我暗自为自己庆幸。平时，也注意饮食的合理安排，也注重养生，不胖不瘦，脸色和身材还算令人满意的。平时除了收拾家里卫生，其实时间就是用来读书写作了。生活极为简单，幸之，甚好。

世界上美好的东西太多太多了，有很多我们没有见过，没有听说过。我们不可能全部得到，也没有能力全部得到。即使有能力，也享用不完，适合自己需要的东西就是那几样，足够。否则，可能会适得其反，让自己受伤害，受折磨。

美食散文美食散文汇总篇十六

作为地道的北方人，对面食可谓是情有独钟，尤其是山西的面食早就想吃个痛快。恰逢今年春节空闲，一家人便选择了到他乡过年。于是，大年初一早晨吃罢饺子便驱车直奔太原。节日的高速公路畅通无阻，偶尔有一两辆车通过，让第一次开车上高速的儿子欣喜若狂，我们的担心成了多余。经过两个多小时的行程到达了太原。

停车后直奔饭店，迫不及待地点了扯面、臊子面和抿尖三碗不同风味的面条外加两样小菜。一家人三碗面条轮流品尝风味。游完晋祠后，儿子领我们直奔小吃一条街。打眼望去，楼阁牌坊错落有致，飞檐斗拱古色古香，仿明清建筑和汇聚八方风味的小吃吸引着大量的游客。节日的街道张灯结彩，红红的灯笼增添了节日的气氛，熙熙攘攘的人群，加之小贩的吆喝声，让整条街显得热闹非凡。这里真是吃货的天下、年轻人的地盘，烧、烤、涮、炖、煮、炸一应俱全，就连冰激凌也是别具特色。最喜面食的我，坐在一家当地饭店点了油泼面痛快地吃了起来。

次日直奔平遥古城，灰砖灰瓦的城墙和民居很具特色。街上香草糯米散发着浓浓的香味，禁不住买一个尝尝。满街打着风味小吃招牌的`饭店吸引着众多的游客前往，最后我们选择了一家当地饭店，品尝了栲栳栳、平遥牛肉、碗秃以及刀削面。夜晚在住处附近，品尝了莲菜水饺和酱肉水饺，结束了一天的行程。

如果说城市有味道的话，那么一座城的历史就渗透在老城巷陌间的美食里。吃的是味道，品的是历史。然而，最具特色的还是那乡间美味。最后一站，我们到了昔阳县的大寨村。窑洞依旧，梯田仍在，大寨人的精神永存，以旅游业发展起来的大寨村让村民们扬眉吐气。坐在窑洞里吃着农家小笨鸡、田间野兔、炒莜面鱼儿，也是一件十分惬意的事情。

三天的行程紧张又浪漫，逛古城品小吃，这个年过得很有意义。

美食散文美食散文汇总篇十七

上周六，和两个朋友吃饭，吃的是西安的平民家常小吃：每人一盘米凉皮、一个肉夹馍、一碗鸡丝馄饨。价格很实惠，三个人花了五十一块钱。凉皮既薄又劲，厨师刀法好，切得细且长，调料是两小勺调料汤，两小勺香醋，两小勺蒜汁水，两小勺芝麻辣椒油，搅拌后浸润光亮，醇香可口；肉夹馍是将一个中等碗口大小，一指多薄厚，被烤得外脆里嫩的热烧饼，顺着饼面从中间切道口子，从锅里捞出一块热乎乎的卤汁猪肉，肥瘦各半，切成稀呼烂，给里面滴一些肉汤后，一应儿塞进饼里，瞬间热油渗进饼子内瓤，咬一口饼，会有油汤顺着指缝流将下来。凉皮跟肉夹馍，一凉一热是主食，为了使享用时不干不噎，软润爽滑，再来一碗汤醇味鲜、相对清淡的鸡丝馄饨，边吃边喝，成为绝美搭配。三样吃食下肚，保管任何一个食者既能解除饥渴，又能痛享美味。当时三味美食上齐后，我们三个人无暇拉话闲谝，只管狼吞虎咽，于吸溜与咀嚼声中，瞬间将眼前的碟碗一扫而光。当一个个搁箸抹嘴抬头之后，这才互相对望着傻笑起来。一个说，真美。一个说，解馋。我说，天下再也找不到这么美的吃食。说话间，一朋友抽起了烟，我剔起了牙。另一朋友说，我这个人啥都不在意，就一点，好吃，你常在外地跑遥，都吃过啥美食，谝谝，让咱过过干瘾。

朋友的话，勾起了我的记忆，便笑着说，吃饭乃人生第一等要事，好吃是聪明和智慧的表现。不过，不管国内国外，一方水土养一方人，同样是吃饭，不同的地方，那差异可是大了去了，要一一道来，三天三夜也讲不完。这样吧，我就说说我吃过的几样美食吧。

第二顿是菊花宴。餐桌中间摆了一道白铜锅，里面煮着白鱼，外围摆了一圈小菜肴，有鱼腥草、炸昆虫、米灌肠、火腿、腊肉等。让人惊异的是，所谓菊花宴，真的就是吃菊花。服务员端者一大盘菊花走来。菊花的杆子留了约摸六七厘米长短，便于食客食用时抓持，菊花则是一朵已然怒放、拳头大小的真菊花。制作方法似乎是，将菊花蘸了一点清淡的粉芡，下锅快速过一下油，瞬间又打捞上来，直观花朵油滋滋的，花瓣色泽依然鲜艳。服务员介绍说，吃菊花对健康很有好处，只是由于人们不常吃，忽视了它的营养价值，要每个人从盘子里自行挑选。我选了一株紫色的菊花，看起来很是清香可爱。主人带头吃开后，即不断动员大家说，快吃，好吃得很。我拿起菊花闻闻，犹豫了一下，咬下两个花瓣，搁嘴里咀嚼了片刻，觉得味道实在有些苦涩，没有啥香味，觉得心里有点膈应，便放了下来。主人不知道是为了带头示范，还是菊花真的就那么好吃，他不但将自己那朵吃完，还吃了另外的一朵。至饭毕，我的那朵菊花还基本完好地保留着，主人笑着说我将那么好的东西浪费了。

第三顿是过桥米线。过桥米线名气很大，大众都很熟知，由传说中秀才娘子过桥给相公送饭的故事而得名，使得过桥米线带上了些许浪漫的情调。米线是云南人的命，也是一道传遍全国的民间美食。但云南的正宗过桥米线是什么样子？怎么做？怎么吃？恐怕有人不完全知道吧。西安如今也有着许多米线店，所吃米线，模样和口味和粉条差不多，女孩子不管春夏秋冬，对这一美食情有独钟，成为大众时尚快餐。但是在昆明，吃过桥米线其实很复杂、也挺麻烦。就过桥米线的配菜讲，从来不用牛肉和羊肉，不使用酱醋，荤的配菜有猪里脊肉片，酥香猪肉渣，鱼片，鱿鱼片，凉白肉，火腿，鸡片等，素的配菜有豌豆尖，玉兰片，韭菜，豆芽，豆腐皮等。汤是事先用猪筒子骨和土鸡炖成的，要新鲜，夺味。米线是将上等大米粉中的面筋洗去，制成雪白的豌豆粗细的线状。最让我惊讶的是煮制米线的方法，原来不用锅煮，而是将荤、素配菜选取停当，与米线和汤一并备齐放好，最后将一个大瓷碗用炭火烧成半红，将备好的食材往碗里滋啦一倒，迅速将碗盖住，稍等片刻，米线及配菜便在这只热碗中煮熟了，拿去盖子，放入所需调料，一碗热乎乎、香喷喷的过桥米线就制成了。在享用中，我发现，昆明米线和西安米线的最大不同还在于，西安的米线细且长、嚼起来很劲道，昆明的米线则是一寸来长短、吃起来软乎乎的小节儿。我对朋友说，你们的米线太瘫了，没嚼头。主人笑着说，要的就是这个劲儿和味儿。我说，那能顶饥吗？两泡尿撒过，还能有啥？主人没说话，笑了。

最后说下国外吧。那年去德国学习考察，一天晚上在柏林，东道主请我们喝啤酒，算是请饭。地方在一个啤酒屋，主人给我们预定了座位，进屋后里面熙熙攘攘挤满了人，所有人面前放着硕大的玻璃杯，装着满满的啤酒。我们坐定后，开始上酒上饭。每人照样一大杯啤酒，此外，则一个热乎乎的带把猪肘，足有一斤多重。看着眼前这两样东西，我们一边吃一边等，觉得应该还有其他的菜肴和饭食吧。这时翻译说，别等了，这就是全部了，大杯喝酒，大块吃肉吧。他娘娘的，一听这话，所有人无不大吃一惊和大失所望。那顿饭，记得酒差不多都喝完了，那个带把肘子，没有一个人吃完它，有几个人，几乎连动也没动一下，就扔在那里了。

我的老天，那可能是个老斑马，烧出来的肉又干又柴又硬用牙咬不烂，用刀切也得费老鼻子劲同样的，除了每人一块烤肉之外，没有任何其他可吃的东西了那块羊肉我没吃完就离开了那个同行硬是将那块斑马肉吃完了，弄得大家还等了他一会儿陪我们的黑人朋友，人家已经习惯了，一块烤肉下肚，舒服、惬意地回家去了我们回到宾馆，还得另外再找其他东西补充一下。

美食散文美食散文汇总篇十八

千年古镇----东平位于政和县西北部，在武夷山脉的金峰山脚下。这里山清水秀，民风淳朴，人杰地灵。我们从东平中学毕业已25年了，大家在外工作或经商，难得回家乡的我们将此次同学聚会首选放在东平，午餐就设在东平芳香酒店。大家围席而坐，只听一声吆喝：“小胳来了！”好客的店主为我们特地准备了橙黄晶亮的小胳摆上圆桌，顿时同学们你一块，我一块地夹着小胳放入自己的嘴里，边嚼边说好久没吃到这么地道的小胳了，当时小胳味儿还留在我们的记忆中，欢快的气氛溢满席间。让阔别家乡25年的我们真正领略家乡风味，温馨故里人情。大家本是土生土长的东平人，虽吃着小胳，可都没人知道东平小胳的制作历史起源于哪个朝代，谁也说不清，但大家都清楚知道爽口香甜的东平小胳是家乡---东平古镇最具特色的小吃。其历史悠久。据店主介绍，小胳的制作过程非常讲究。制馅是个关键，首先将新鲜的厚肉白平铺在砧板上，然后用锋利的菜刀慢慢将肉白剁成肉酱，再盛入大盆中，加入地瓜粉，（如用蕨粉则更滑，但现在已很少有蕨粉了，大家目前都用地瓜粉代之）及适量白沙糖（根据个人口味加量）后用力搅拌均匀，放置一旁腌制待用；其次就是烙蛋皮，要将鸭蛋（鸡蛋）打在菜盆中，加适量的清水、碱，再用筷子将蛋打匀，等锅七分热时，用猪油润好锅，再将打匀好的鸭蛋十分均匀地在铁锅中淋个来回，烙蛋皮可是技术活，烙成的蛋皮要薄如纸的圆蛋皮，起锅后的蛋皮一张张地叠放在圆圆的笊篱（农村一种捞饭的工具）背面上摊平；然后就把拌匀腌制好的肉馅放入蛋皮中间，将其卷成的方状条形，包好蛋皮，这时小胳就初步成形了，最后小心翼翼地将初步成形的小胳放入木制蒸笼中，用猛火蒸上一小时。期间要用牙签在每一条小胳上插几个小孔（目的是让小胳蒸得更加熟透），出笼后的小胳斜切成小方块，然后如花瓣状地摆在瓷盘上，那色泽橙黄鲜亮的小胳因品相好，香气逼人，十分诱人。取上一片小胳放到嘴里，其味道鲜嫩爽口，清香甘甜，油而不腻。此时你恨不得将全盘小胳唯我独食俗话说“有朋自远方来，不亦悦乎”。东平有个传统的习俗，那就是好客的东平人民无论是远方的客人到来还是逢年过节、红白喜事，酒桌上必不可少的第一道菜就是小胳。

记得年幼时，大家经济条件有限，当时大人去喝酒时，桌上每人一块小胳，但那时大家都舍不得吃，总会各自将自己的那份小胳小心翼翼的用纸包好捎回家给家中的小孩。我们兄妹四人每次将父母带回的那块香气十足小胳立即瓜分了，其实每人也就那么一小口，还不够塞牙缝呢。那时我们毕竟是小孩，因口馋，总想着自己的嘴里，没有顾及父母，总没让父母也尝尝小胳的美味，如今回想起来，心中不免有些内疚。东平小胳正因其口感爽滑、甘甜、清香，其独特风味也吸引八方食客慕名而来。

如今在城里的市场上虽也销售小胳，都打着“东平小胳”的品牌，但这些小胳已“作假了”。作为地道的东平人，只要一看就知道那小胳不是正宗的东平小胳了，其主要是制作时放入地瓜粉太多了，但“作假了”的小胳切成片虽不明朗透明，但吃起来不会那么油腻，城里人还是比较喜欢。

朋友，要想吃到正宗的东平小胳，那还是得去东平，好客的东平人一定会为你端上那色泽橙黄鲜亮的小胳来招待你，让你一饱口福。