散文观音豆腐汇总(实用16篇)

总结是对过去经历和成果的一种回顾与总结，让我们能更好地前进。坚持写作并保持热情，只有通过实践和不断尝试才能提高写作技巧和水平。总结是自我认知和进步的有力工具，以下是一些优秀总结范文，供大家参考和学习。

散文观音豆腐汇总篇一

今天中午我爸爸接到小李老师打来的电话，我想肯定是说课外采风的事情，果然我盼望已久的课外采风活动又要开始了。

下午1：30，我和爸爸早早就来到学校门口等车，过了一会同学们就到齐了，大家都盼望着能早点出发。

2

：00的时候，玉湖的车终于来了，同学们争先恐后地坐上车。一路上，大家都在聊豆腐是怎么做的，我想我们都吃过豆腐，但是只知道豆腐是用大豆来做的。

下车后，一个姓吴的叔叔先带我们参观石具公园，这个公园摆放着许许多多的石具，吴叔叔说这些石具就是过去用来磨豆浆做豆腐用的，同学们围着这些石具看了又看，我看见有一个像锅一样的石具，吴叔叔说以前的人把黄豆浸泡后就放进这里磨。

经过参观石具公园，我们都知道豆腐是先用黄豆浸泡，然后再放到石磨里磨成浆，磨成浆后放到锅里煮，并放进石膏凝固，最后把水份压掉就成豆腐了。

参观完石具公园后，我们来到了玉湖食品厂三楼生产车间。走进宽敞整洁的车间，我们看见工人先挑选出好的黄豆放进一个个不锈钢水盘里浸泡，然后再把浸泡好的黄豆倒进干净的豆池里过滤掉沙子和泥土，过滤干净后就放进机器里滚成浆，这些浆通过流水线高温杀毒后缓慢地流了出来，白花花的、热气腾腾的豆浆香喷喷的，我们看了都想喝上几口。

吴叔叔告诉我们，这些豆浆出来后直接流到二楼生产车间，这个车间主要做豆腐皮和豆千张，只见工人把豆浆冷却后，用两张干净的白布把豆浆夹在中间，再放进机器里把水份压掉，这样像白布一样的豆腐皮就做好了，那豆千张也是这样做的，但要压两次，压出来的豆千张就像面巾纸一样薄，而且很有弹性，只见工人想拉布匹一样一张张地从机器里拉出来。

一楼车间主要做油豆腐和水豆腐，水豆腐就是我们经常吃的白豆腐，油豆腐就是用豆油炸出来的小豆腐，看见这些豆腐我们又想吃了，一位阿姨看见我们嘴馋的样子，就到车间里装了一袋给我们吃，我抓了一大把急忙塞嘴里，味道真香啊！

散文观音豆腐汇总篇二

看桌上的一碗没有任何热气的正宗的平桥豆腐，我立即吃起来。嘴刚碰到，立刻喷出火来：好烫荡然原来正宗的平桥豆腐是用鹅油烩制，热气散发不出来，所以表面一点热气都没有，但却奇热无比，好多人都上了当，呵呵，真是应了俗语：心急吃不了热豆腐。

如果要问起我们淮扬菜有什么好吃的，肯定要数平桥豆腐了，一九八四年，北京人民大会堂曾特?}厨师，来我楚州区平桥豆腐专门学习习近平桥豆腐的烹调技术。日本、韩国人也经常有人来平桥专门品尝这一美食，学习做法。不过，这平桥豆腐能这么有名气还有一段真实的来历呢。

清朝乾隆皇帝下江南在楚州上岸小憩，平桥镇的大地主为了巴结皇帝，请镇上名厨奉上百道佳肴。其中有一款鲫鱼脑烩豆腐特别鲜美，皇帝吃后当即大加赞赏天下第一美食也从此以后，平桥豆腐就名闻天下了。

你肯定会问我，这么好吃的东西，怎么做呢？别急，听我慢慢道来。

取盐卤豆腐一块随冷水下锅，然后大火炼制10分钟锅开即停取出豆腐轻压以沥出制作豆腐时的黄花水，再切成瓜子大不的小片浸放在清水中备用。烩制时，将老母鸡汤放入锅中，再加鹅油及鲫鱼脑葱及姜煮沸，然后漏勺捞同爽干，再和适量鸡肉丝、虾仁一起放在汤肉烧开，用少量生粉勾茨，出锅前加味精、食盐，入桌前加少许麻油、香菜、胡椒粉即可，现在的平桥豆腐还被加上蟹黄，那就更好吃了。

好了，不说了，瞧你那幅馋样，快去尝尝吧！

散文观音豆腐汇总篇三

在一些街头随时可以看到各种各样的小吃，其中有一种很出名的小吃就是臭豆腐。很多人都不能接受它的气味儿，每次经过臭豆腐摊位的时候，总是掩着口鼻。

可是偏偏有一些人就很喜欢吃臭豆腐，臭豆腐虽然很臭，但是却酥脆爽口，有一些烫烫的感觉。

臭豆腐的制作工艺还是挺麻烦的，要经过好几道程序。等到豆腐发酵产生一种特别的气味儿，就可以拿出来待用了。把臭豆腐放到油锅里面，仔仔细细的的炸上一分钟，等到臭豆腐变得金黄的时候，再捞出来，放上一段时间。

臭豆腐炸好以后，还需要搭配酱料一起吃。臭豆腐是否好吃的关键在酱料。

巷子的拐角处就有一个臭豆腐的小摊位。这个摊位虽然很简陋，也非常的小，但是摊位非常的出名。这里的臭豆腐很好吃，凡是喜欢吃臭豆腐的人都知道这里。

特别是下班的时候，来这里吃臭豆腐，还需要排队。美娟就是一个超爱吃臭豆腐的人。她长得很漂亮，平时穿着也非常的时尚。没有人能够想到这样的美女也喜欢吃臭豆腐。

美娟在电视上看见在车上游戏是很危险的事情，所以她在车上一向都非常的乖。她看见一个淘气的孩子突然冲出了马路，父亲躲闪不及，他猛地打了方向盘，撞在旁边的电杆上。

美娟以为这只是一场小小的交通意外，但是让她没有想到的是，父亲刚好撞伤了头，最后没有抢救过来。

美娟特别的伤心，她看见那个男孩安然无恙的站在路的中间，手里拿着一袋臭豆腐，目登口呆的看着这边。美娟特别的生气，就是因为这个莽撞的男孩，她才失去了父亲。

她这么多年一直保持着吃臭豆腐的习惯。一来是为了纪念自己的父亲，二来是为了找到那个男孩。

美娟记得那个男孩的样子，她发誓要找到他，为父亲报仇。

美娟真的长得很漂亮，她每次来买臭豆腐的时候。总有一群男人们跟着她，男人们总是在这里等着她出现，希望能跟她有搭讪的机会。

美娟始终忘不了那一天的巨响，她感觉自己的整个脑袋都在嗡嗡作响。她一直都很依赖自己的父亲，这个依靠突然不见了，她感觉自己的整个天都快要塌下来了。

她恨那个男孩，如果不是那个男孩，自己还会有一个幸福美满的家庭。就因为他的一次错误，结束了自己所有的幸福生活。

美娟感到很失望，她今天又没有等到那个男孩。也许这个男孩已经搬家了，她害怕自己这一辈子都找不到男孩。

就在这个时候，美娟突然眼前一亮。那个男孩出现了，原来这个男孩呆的时间比较晚，美娟今天也是因为不甘心才等到很晚。果然今天等来了男孩，美娟嘴角露出一丝笑容。

男孩显然也看到了美娟，他从来没有看到过如此漂亮的女孩。看到美娟的第一面，他就喜欢上了美娟。他微笑着说，“想不到美女也喜欢吃臭豆腐。”

美娟笑着说，“没想到帅哥也喜欢吃臭豆腐。”

男孩说，“我从小就喜欢吃臭豆腐，有一次为了吃臭豆腐，差点被车撞了。后来还好没事。”

美娟浑身颤抖了一下，她问道，“这到底是怎么回事？”

男孩说，“我记得小时候，我特别喜欢吃臭豆腐。有一天我买的臭豆腐特别的高兴，就不知不觉来到了马路上。我看见有一辆车向我开过来，我吓得呆住了。然后听见砰的一声，那辆车撞到了旁边的电杆，我才逃过一劫。”

美娟笑着说，“我除了喜欢吃臭豆腐以外，我自己也很会做臭豆腐，我做的浆料非常好吃。今天我们遇见了算是有缘，我请你去我家吃臭豆腐好吗？”

其他的人都特别的羡慕。男孩惊奇的说，“这是真的吗？突然觉得自己好有福气，有这么漂亮的美女跟我搭讪。”

美娟笑了一下，不再说话。

美娟带着他来到自己家里，男孩微笑着说：“你的家很漂亮，你是一个人住吗？为什么没有看到你的父母？”

美娟说：“我很小的时候，母亲就去世了。后来父亲也出了车祸，也去世了。”

男孩难过的说，“对不起，我不知道。”

美娟拿出臭豆腐，点燃煤气灶。油很快升温，美娟把臭豆腐放进去炸。两分钟以后，她拿出一瓶酱料，“这是我秘制的酱料，你一定要好好的尝尝。”

男孩突然惊恐的往后退去，“你的身边有一个人，你不是说家里只有你一个人吗？”

美娟转过头，她的身后一个人都没有。她奇怪的问道，“我身边哪里有人？我怎么没有看到？”

男孩吓得跌坐在地上，“他就站在你的身后，样子看上去狰狞恐怖。”

美娟紧张地问，“看得出来他长什么样子吗？”

男孩说，“是一个中年男人，看上去还挺帅的，可是他的额头有一个大的窟窿，一看就知道是被撞了。他就站在你的身边，默默的看着我。看得我心里发慌，你家里有一个脏东西，你一直以来都没有发现吗？”

美娟拿出一本画册说，“你仔细看一看，是不是这个男人。”

男孩点点头，“就是这个男人，怎么你认识他？”

美娟说，“这个男人就是我的父亲，我的父亲出车祸死了，当时我也在车上。我看见你从马路上冲出来，我的父亲不得不转弯撞上了前面的电杆。就这样被撞死了，今天我就要为他报仇。”

美娟手里多了一把刀，她恶狠狠的说，“本来想让你吃掉臭豆腐，被毒死了也好，没想到你偏偏不吃，我只有亲手解决掉你。刚好我的父亲也在这里，让他亲眼看见我为他报仇。”

男孩扑通一声跪在地上，“求求你不要杀我，我就是比较贪吃，我不是故意还是你父亲的，那个时候我还不懂事。”

美娟二话不说冲着他劈了下去，突然一阵阴风吹过，一个老头出现在她面前，正是自己的父亲。美娟哭着说，“爸爸我好想你，你为什么不让我为你报仇？”

男人说，“他不是故意的，让他走吧！我已经死了，不可能再活过来。我不想你为我做傻事，不想你的下半身在监狱里面度过。”

美娟痛苦失声，男孩看见这种情形转身就跑。美娟没有追出去。父亲只说了两个字，“保重。”然后就消失了。

美娟差点做了傻事，还好父亲及时制止了她。她一直都很很感谢父亲，父亲总是为她好。她打算从新开始，不再做傻事。

散文观音豆腐汇总篇四

国庆出来旅游,有人说是找罪受!有人说是脑袋“短路”!朋友不乏诚心相劝，甚至有“扣帽子”式阻拦!

我对不起朋友的善意提醒，飞也似地逃出节日的老家，来到了我没有理由不来的郑州!

这里有烩面!这里有我的军校同学!这里有一班子我当时当排长连长时的兵!

曾记得我在安阳带兵的时候!我一日三顿都离不开烩面。要是恰巧边上还有点“刘大哥讲话理太偏”等的豫剧声，你会不自觉地边吃边翘二郎腿，不停地抖动，所谓惬意应包含于此吧!

刚下火车，战友已在火车站等候接车。我感觉不是到一个陌生的城市，更好像是从家里一个房间到另一房间，只不过跨门的时间稍长。

要问我对于烩面有多喜欢。我一直找不到精准的表达!在长久的找寻中，突然有一天开悟了!但悟得暴露自己“大脑粗”!那就红着脸说出来得了——喜欢烩面无亚于男人喜欢女人的乳房!话粗理不粗!不知道烩面是我个人偏爱，还是一个群体或广大人们的共爱?但烩面能够走向全国甚至走出国门，应该决非我一个独爱!

香喷喷的烩面。

在河南博物院对面，有一家烩面馆，是我最喜欢吃的地方。那里的烩面不仅面条筋道，且汤汁浓郁，烩面里的羊肉味道特别鲜美。

烩面源于河南郑州，它的由来还要从二战时期说起。1939年，一架日本轰炸机向郑州投来炸弹，一面馆的师傅们赶紧躲了起来。等飞机飞走后他们发现，锅里的面条凉了，于是又在锅里烩了烩，感觉好吃多了。后来，经过师傅们的不断改进，就成了今天的烩面。

河南烩面不但味道好，看相也好。白白的宽面条浸在油香的汤中，一块块香喷喷的羊肉伴着翠绿色的香菜、深褐色的海带、黄色的豆腐皮、红色的枸杞散落其间，仿佛雪白的绸带上散落着淡紫色的琥珀、翠绿色的玉石、鲜红色的玛瑙，看着口水就开始“飞流直下无数尺”了!

我喜欢吃烩面，但更爱吃烩面里的羊肉。我有独特的吃羊肉方法，先将羊肉放进辣椒油里，然后猛地放进嘴里，第一个味便是辣。我好像与“老孙”一起置身于火炉之中，汗珠从头上滚落而下。“哈……”真爽!这时，细细品味：清香的香菜味、甜甜的枸杞味、鲜鲜的海带味、浓浓的汤汁味……吃完第一口，让你想吃第二口。

烩面已经传承70多年了，它不仅是中国的面食一绝，也是我国非物质遗产之一。

河南烩面。

烩面在我们老家声誉雀起、家喻户晓，也是最近一二十年的事。早先时候，集市上也只是烧饼、水煎包、油条、胡辣汤和肉丝面之类的地方小吃。那时候对烩面一词闻所未闻，就别提吃过了。

也说不清楚从什么时候开始，烩面开始在县城悄然兴起，直至现在遍布县城大街小巷，乡镇的农贸市场和各个村庄的十字路口。大大小小的烩面馆星罗棋布地布满县城的各个角落，什么正宗的杨记马记，还有那少数民族的清真招牌更是刺人眼目，让人想到它的纯正和醇香。

在外地经常看到沙县小吃和兰州拉面，河南烩面却很少看到。在这里很想给河南烩面作一下宣传和介绍。首先拿面块来说，烩面选用优质、筋道的特级面粉制作，头天晚上把面粉反复揉搓、折叠制成巴掌片大小，抹上油把它摞在一起，以免互相粘连，第二天用时随手可拿。大凡烩面馆都有两个大灶，灶上立两口大锅，其中有一口锅煮着羊骨头，整天不停地咕嘟咕嘟翻滚着。

如果你随便走进一家烩面馆，热情的店老板会微笑地问你要几碗或大碗小碗，然后束上雪白的围裙，洗净了手，从不锈钢的盘子里拿出两三片早己和好的面，开始用两手甩动撕扯，并且把面片不断拉长，面片象孩子跳跃的橡皮筋那样柔软坚韧。曾经在电视中看到过一个做烩面的师傅，其娴熟的技艺令人惊叹。他飞快地旋转着身体，并且双手不停地甩动着面片，面片越扯越长，最后竟有五六米长。面片象彩带一样在空中上下翻飞，不能碰到地面和自身的衣物，引得众人齐声喝采连声叫好!

师傅从锅里舀几勺羊骨汤，把扯好的面片丢进锅里煮熟，然后用爪篱把厚厚的长长的面皮捞进细瓷大海碗里。放上切碎的几片熟羊肉，再放上辣椒油、芝麻酱，还有家传的秘方制作的“老汤。

”所谓“老汤”配料和制作过程决不外传，熬制时都是在半夜悄悄进行。我有一个亲戚在烩面馆干了两年，竟不知“老汤”的配料及熬制过程，都是老板做好后给你端出来使用。

最后再给你放上一些切碎的香菜和小香葱，临端给你以前再洒上些纯正的小磨香油。

面对着眼前略带膻味的香气扑鼻的烩面，你会禁不住胃口大开，那上面飘着厚厚的一层红油，让你一看便食欲大振，即使冬天也让你吃得大汗淋沥，那宽宽的厚厚的面片特别有嚼头。一大碗面便吃饱了，有种特别舒服的感觉。

我们当地人特别爱吃烩面，包括男女老少，只要一出门在外，赶到饭时必下烩面馆。再要两个小菜和几瓶啤酒，最后再吃碗烩面，那简直就是神仙日子!

有一次去镇上赶集，中午时想吃碗烩面，看见几家摊位前人满为患，想找个位置都没有，跟老板打过招呼：“下一碗烩面。”“好喽，下一锅就是，稍等一会。”可等了半个小时也没轮到，看着几个师傅忙得满头大汗手忙脚乱的样子，只好作罢。

我曾经在开封和商丘火车站候车时吃过烩面，可它们的味道比我县差远了，碗里给你放些海带丝、粉条之类的东西。面片有些生面糊气，有不熟的感觉。如果你有机会去开封城南四十公里处的无名县，那里的烩面最正宗，特别好吃，你信的话，你尝过后自然会心悦诚服。

我村东头十字路口开了一家面馆，老板夫妇会做生意，饭菜都比较实惠。方圆几个村庄的都有吃客来光顾，碰上收麦和秋播农忙时节，人们懒得做饭便跑到饭馆下碗烩面，静等现成的，吃完后饭碗一推还不用洗涮。有的人家来了客人便直接领到饭店要一桌菜，再每人下碗烩面，让客人吃的心满意足。还有谁家修房造屋，也把干活的师傳领到饭店里吃。

有时生意好时屋里的小套间坐满了人，连外面棚底下也摆满了好多桌，你想要碗烩面就得等好久。

说起来我也有好几年没吃过家乡的烩面了。因为最近十多年一直在南方打工，南方人天天大米，不喜欢北方以面食为主的小吃，所以在南方很少见到烩面馆，自然也吃不上烩面。总是提前攒足劲，回到老家痛痛快快地吃碗烩面，可月到尾年到头，只有到腊月二十以后才能回家。大巴车夜里两三点到县城，所有的商店面馆全都关门。

春节期间家家户户都是鸡鸭鱼肉，还有许多好吃的食物，根本不再想什么烩面了。再者说春节期间所有的面馆都歇业了，也没什么生意可做。春节过后初七八又要到南方去，这个时候，面馆还未开业。所以一直没有机会吃上老家的烩面。

散文观音豆腐汇总篇五

自烟台市牟平区夜市南关桥向东三十余米，有店名曰：“独一味”者，兹以独创之臭豆腐，而甲街市。时闻其店时时厅堂满座，门外排队侯者，络绎不绝。甚是诧异之，遂亲自前往，谈其究竟。

初至及境，未开张，门外即有侯者，少倾门开，等侯之人纷拥尽至，至内堂，观其修缮，以清新风格造就，金壁红墙配以粉面珠帘，再加简洁蓝白之调。可谓美轮美奂。即坐，即有店员自耳室而出，将身来前对曰：“本店有独特风味臭豆腐者，承古而立新，标新立异，独具风格。虽有师古法，不法俗尘也。”闻言沉思片刻，复曰：“甚善。”时，开张良久，厅堂内，人员满堂，不论男女老幼。店员来往匆匆，时而汗流浃背。由可见，其店门之兴旺。

少时，店员将豆腐呈至，观其形色，盖仙阙之美玉落入凡尘，洁白玉身配以星点粉末之缀，真若瑕佩焉。入口而品之，口感细滑，虽为油炸之味，非有腻也。其味独具风格，自与别处不同，可谓色香味俱全。不由而叹：“应为革新之故也。”遂有感怀。制豆腐之道，实与家国道同，豆腐不创新，不足以兴店，家国法制只法古而不革新，则不足以兴家安邦，是为道也。世间万事皆以更新往替，传承旧老而立新奇，如此，可长久也。以是为记。

散文观音豆腐汇总篇六

二哥从省水利学校毕业后不久就处了对象，计划在那个冬天结婚。和他当初考上学一样，这也是一件盛大的事，要好好地摆几桌筵席。我当时刚上初中，还从来没有吃过一次席，想着这次可以在自家吃席，心里分外欢喜，盼望着那个日子早点到来。

一天晚上，二哥说第二天要去县城买筵席所需用的东西，让我跟着他一起去，我又高兴得一夜没有睡好觉。关于我们的小县城，我曾在心里描画了好多次，干净的柏油马路，高大的百货商店，香气四溢的饭馆，更有我神往的新华书店，而这些，也都只是在电视上看过。

早晨七点钟我们就去了乡上停班车的地方，就那一趟车，是由县运输公司发的。直到八点多了，司机才慢慢腾腾地发车。记忆中那时的冬天太冷，等车的人冻的瑟瑟发抖，好多人都埋怨，但没有办法，司机说想坐就坐，不坐拉倒。也许只有我在寒冷中仍然很兴奋。

车费是一块二毛钱，自然是二哥掏的，其实我更愿意二哥把那一块两毛钱给我，我步行去县城。听大人说，步行得两三个小时，要办事早耽搁了。一个小时以后，车到了县城车站。车站很破旧也很凌乱，在寒冷中很萧条地迎来送往。不过，看到了钢筋水泥的高楼，看到了一览无余的柏油路，那些破旧和凌乱是可以忽略不计的。

虽然内心里激动不已，但眼前却是一片陌生，跟在二哥的后面，东瞧瞧，西看看，五颜六色的东西，让人有些不知所措。想起此前我看到的世界全是黑白的，就如家里的那台黑白电视一样，里面的内容永远是黑白的。

我想去新华书店看看，可是我不敢说，二哥还有许多事要办呢。冬天的日头走的'很快，不大一会儿就到了吃午饭的时候了。二哥领我到县城南门一家叫“农友”的饭馆，一人要了一碗烩牛肉。二哥说他每次来县城办事都在这吃，烩牛肉既实惠又便宜。我也是只听二哥说过，从来没有吃过，等待的那一阵子，一直在想象烩牛肉的香，和我吃过的猪肉有什么不同。

烩牛肉端上来了，看着就和我吃过的妈妈做的猪肉不一样，牛肉被切成了薄片，和粉条混杂，严严实实的一大碗。服务员问，要馒头还是要米饭，我看了一眼二哥，二哥说要米饭，这也是我愿意的，因为在家里我们很少吃米饭。

当第一片牛肉下肚后，我有些不舍得吃了，太香了。看着二哥很起劲地吃着，我又开始动筷子了。几分钟后，服务员又过来了，端着一个小碗，里面有些青菜，说是香菜。看着二哥往自己碗里放了些香菜，我也拿了点放在了自己的碗里，也学着二哥搅拌了几下。没想到等我再吃时，味道全变了，而那种味道，对我好像有拒斥的功效，一吃就反胃。看着还有半碗的烩牛肉，我着急得想哭，可是我不能说出来。再看二哥，他的一碗就要吃完了，米饭也剩底儿了。我强迫自己吃，然而不行，比我吃过的药还难以下咽，二哥大概以为我吃饱了，说吃不完就算了，我点点头，把剩下的米饭吃完。

二哥结账去了，我听到服务员说一碗是两块四毛钱。一碗烩牛肉，两块四毛钱，就这样的糟蹋了。去新华书店的心情也没有了，回来的车上，我暗恨自己，要是别放香菜。或者要是二哥给我提醒一下，我也会吃完那一碗烩牛肉的。

后来我习惯了吃香菜，也吃过很多次烩牛肉，却再也没有吃过那么香的半碗烩牛肉。

散文观音豆腐汇总篇七

记得小时候，最盼望的事情就是冬天的来临。

七十年代的农村没有什么娱乐活动，夏秋季节农活很忙，没有很多的空闲，到了天寒地冻的腊月，人们缩在屋子里无所事事，在长长的冬夜里，大人们除了干些与生俱来、众所周知的那些事儿，剩余的经历无处发泄。豆腐坊就成了排解体内的躁动、打趣解闷的最佳选择。

进入腊月后，生产队的豆腐坊就热闹起来了。豆腐坊整天人流不断，在这里，年长的、有些身份的在豆腐坊烧得滚烫的火炕上说事儿，家长里短、荤腥不断。火炕边围满了年龄不一的小孩、小伙子，把双手拢在袖筒里，小孩子们的袖筒靠近手腕的地方油光锃亮，每每他们感觉鼻孔下长长的.鼻涕虫碍事的时候，袖筒就是他们最好的擦拭鼻涕的工具。人群中是不是爆发出笑声，连大锅上的热气也不由得扭动几下身子，回应着人们的开心与快乐。有时候，那些年长的人们会把把被子堆到中间，甩两把花牌，磨豆腐的黄豆是他们理所当然的筹码。

在豆腐坊里，经常可以看见小毛驴戴着眼罩沿着圆形的磨道周而复始的行走着。漆黑的石磨盘磨出了雪白的豆浆糊糊。在水蒸气笼罩的大锅台上，磨豆腐的老汉把一桶桶的豆浆糊糊倒进过滤的袱子里，y子的四角绑在两根十字新的木板上，被从屋顶垂下来的绳子吊在大锅的上方。做豆腐的老汉把水也一瓢瓢进y子，然后扶着是木架上下左右有节奏地摇晃着，雪白的豆浆就从y子里渗出来，慢慢的就蓄了大半锅，灶膛里燃起了火，热腾腾的豆浆冒着热气，浓烈的豆腐香味就弥漫了半个村子的上空。

点浆之后，豆腐就形成了，把它从锅里舀出来，倒在有木框子的y子里，然后绑牢y子的四角，去掉木框，压上石板，明天一早，解开y子后，雪白的豆腐就可以上市了。

做豆腐是个技术活儿，也是个苦活儿。老汉做豆腐，儿子烧火打下手，同时一边用豆渣和浆水喂猪。每到腊月年关，人们在豆腐坊里很有耐心的等待豆腐的制作，在漫长的等待中寻找着他们特有的乐子。

在年三十晚上，每户人家的年夜饭里，或多或少都有着村子里豆腐坊制作的豆腐，在百万祖先和财神爷后，人们享受着平常日子里难以品尝到的“美味佳肴”，迎接新的一年的到来。

散文观音豆腐汇总篇八

百菜不如白菜，从小时候起，便恋上了这棵菜，直到现在。

白菜。

电视里，北京卫视主持人悦悦滔滔不绝地讲着白菜的好处：“白菜是块宝，赛过灵芝草”、“白菜豆腐汤，益寿保健康”、“白菜粉条大锅菜，吃出健康没病灾”。细细想来，还真是这样，如今百姓生活丰富，不愁吃喝，餐桌上鸡鸭鱼肉，高档菜肴，应有尽有，就是在寒冷的冬季，品种繁多的反季蔬菜琳琅满目，夏天吃到的菜，冬天照样能买得到。在这些高档菜面前，价格低廉、味道鲜美、营养丰富的大白菜显得那么羞涩，可是却是百姓餐桌上的时令菜，百吃不厌，味美爽口。现在我依然钟情于大白菜，大白菜就是我的最爱。

吃，是偶然，恋上，是必然。一棵大白菜，菜帮可以剁馅包饺子，猪肉白菜馅，又鲜又嫩，多汁爽口，美味，百吃不厌。菜心，用来蒸煮炒皆可，从小就爱吃大白菜。那时候一到冬天，白菜就是过冬的主打菜，家家户户都要储存。嫩嫩的菜心可以调凉菜，用盐醋香油调制，凉丝丝，清脆脆的，爽口，味道好极了。还可有有另外一种做法，这也是刚刚从电视里学来的，嫩嫩的白菜心用水焯过，切成寸段，码放在盘中，浇上调好的芝麻酱，又是一番滋味。

都说“百菜不如白菜”。白菜，对于我这个土生土长的北方人来说，再熟悉不过了，白菜是家常菜，是蔬菜中的一介草民，更是家中不可缺少的冬储菜。每年入冬，我照例储存几颗大白菜，一是因为爱吃，二是价格便宜，三是吃起来方便。现在冬季蔬菜供应花样繁多，尽管白菜不再是冬天的主角，但是没有了白菜的冬天却感觉没有冬的味道，因为它是我生活中的一部分，是我一冬天的温暖，无论是炒、拌、炖等等，都是可口的菜，这一点，餐桌上的其它菜肴却是怎么也比不了的，我的肠胃也是适应了这大白菜的。

大白菜从小就宝，你看看：初秋时节，初长成的密密白菜苗，被农家从田间拔下，码放整齐，绿绿的着实新鲜，这叫做“小白菜”。常常有人在下班路上叫卖，我也乐得买回家，剥下一片片的叶子，用清水洗干净，开水焯过，再轻轻挤掉水份，切一公分长短，捣上蒜泥淋上香油，爽口，自然清香。即使是炒，也是易熟，吃到嘴里滑滑地，嫩嫩地，贴心，舒服。

豆腐。

豆腐，原料是黄豆，这种工艺在我国已有两千多年的历史，深受人们的喜爱。豆腐品种多，花样多，各地风味或有不同。但其高蛋白、低脂肪、降血压、降血脂的功效却是相同的。豆腐是生熟俱可，老幼皆宜的养生佳品。现在菜市场里什么新鲜的菜都不是问题，更何况这种家常便菜。有卤水豆腐，也有石膏豆腐，更有腐乳、豆腐皮、冻豆腐等等多种吃法，在我来说，最爱的还是那白花花的豆腐，其余均是它的衍生品。

小时候，豆腐与梆子是相应而生的，听到梆子声响，便知是卖豆腐的.来了，妈妈就会让我们去买豆腐，或是用豆子来换。冬天的清晨，清冷冷的，缩着脖子，小手也会藏在厚实实的棉袖筒里，怀抱着一碗豆子，一会，白嫩嫩水汪汪的豆腐就端着回来了。如果用钱买，好说，以单价计，好算账；要说换，豆腐与豆子之间有个折价，一斤豆可以换一斤半豆腐。

那卖豆腐的推一辆加重自行车，后座架一个木架子，长约六七十公分，宽约四五十公分，厚度有十几公分，上面盖一白布，湿漉漉的，白布上有杆称，还有刀子。卖豆腐的人身穿棉服，头戴白帽，围着白色围裙。那时候，记得卖豆腐的先把自行车靠在墙边，支好车梯，然后就开始溜达，左手拿着梆子，右手拿一木棍，就象念经的和尚敲的木鱼，“梆梆”声传出很远，然后接着一声长长的“豆——腐——”，拉着长音，大声地吆喝着，嗓音浑厚，悠长，街里街外的老人孩子就开始出来排队买豆腐。只见他摘下手套，掀开白布，再揭开里面裹着豆腐的两层薄薄的白布，才露出新鲜的豆腐，白白地，嫩嫩地。刀子在离豆腐边约十公分的地方划一线，贯通底部，然后从左右任一方向开始，你要一块，我买一块，大半个豆腐就这样被瓜分完毕。

小时候妈妈腌制的豆腐可以佐餐。将豆腐切成一公分厚的薄片，三四公分见方，油烧热，煎两面，直到都煎出金黄色为止，然后在盆里一层豆腐一层盐，凉处放置。要吃的时候，拿出几片，切成细片，淋上香油、醋、葱丝凉拌，爽口，尤其是就着米粥，别提多好吃了。爱吃豆腐，或许从那时开始的，不管是刚刚买回来的，掰一块就吃，香香的，越嚼越香，还有做成的菜肴，小葱拌豆腐，一清二白，吃到嘴里清清爽爽。用豆腐可以做成多种家常菜。

周日，出门去买豆腐。刚走到大门口，就听到一阵梆子响，那么熟悉，又觉得那么久远，在脑海里使劲地搜索，哦，终于想起来了，这不就是小时候听到的卖豆腐的梆子声吗？这种声响已经从记忆中消失了很多年。如今再翻出来，已是久远得如同古董了。

有多长时间没有听到这悠远的声音了，说不出。我停下车子，向着那梆子走去，他的自行车靠在大门边，面朝着南面的小区门口，与过来过去的人打着招呼，看样子是熟人。问问，果然不假。他说，在这个小区卖豆腐已经有三十多年，他可以说出这个小区的前世，以及楼群的施工，嗯，我知道，他说的是对的，妈妈搬到这个小区已经有十几年了。而我居然第一次遇到。

他正在吃一个糖三角，一边聊着，我拿起他的梆子，我想等他吃完再买豆腐，反正不急。梆子，是木制的，长方形，象旧时的木枕，中间掏空，黑褐色，显然已经用得时日已久，儿时见到的梆子还有把手，这个已经没有了，只能用手直接拿着侧面，象儿时那样拿起木槌，扬起手臂，冲着中间空隙处敲击，立时，清脆悦耳的梆梆声，起落有致，奏响了周日的晨曲。在这个清早，没有嘈杂声和混乱声，只有这悠扬的梆子声传出很远很远。

如今，随着技术水平的提高，豆腐种类也多了起来，豆制品越来越多，人们的养生观念也越来越强，因而，豆腐依然以它的纯白和清淡赢得人们的青睐。

看到他吃完了糖三角，抹抹嘴，在一块毛巾上擦擦手，随手拿起刀子，问我要多少。我说，来二斤吧。他拿着刀子在豆腐上笔划，这里行不行。我说行。两块五一斤，这是七块钱的。我放下梆子，找钱。直接拎回了家。

大锅菜。

白菜豆腐是绝佳的搭配，不要说吃到嘴里，就是听起来，不管是白菜豆腐还是豆腐白菜，都是那么亲切。当然，北方人大都最爱大锅菜。不仅家家会做，人人爱吃，这也北方人最喜欢的菜。那时一到冬天，白菜是主角，白菜炖豆腐，好吃又暖和，从小到大都爱吃，现在依然。一棵大白菜配上猪肉、粉条、豆腐、海带丝，熬上一锅，热气腾腾，有汤有菜，有荤有素，搭配可口，暖暖的身，暖暖的胃，足以抵御严寒，胜过那佳肴美味。村里人办喜事，常常是几口大锅支起来，锅里也是如此的菜，旺旺的火苗烧起来，熟了以后，再转做小火，其实就是烧红的木柴一直在锅底烤着，大锅里也就咕嘟着，冒着热腾腾的气，随时吃都是热乎乎、暖洋洋的。

小时候，伤风感冒很少吃药，一碗白菜豆腐汤，不加盐，滚烫滚烫的，趁热喝下去，盖上棉被，出一身透汗，准好，因此，现在也依然用得到。倒是年轻人不信这个，愿意吃上那苦苦的药丸。

卖豆腐的梆子声难得听到，倒是汽车不分昼夜的轰鸣时时入耳，可是，越是难得听到的越是在心里维持长久，像今天，从遥远的心里再度翻出儿时的记忆，只是在钢筋与水泥交错的世界里，那般美好已然逝去，再也没有泥土的气息，听不到纯朴的乡音了。七块钱的豆腐，被我煎成了片，烧成了块，每顿菜里加上一部分，吃起来有滋有味的。

大白菜陪伴着我，每天都是温暖的，每天都是新鲜的，只要用心调味冬天。冬日里，反季的蔬菜价格一涨再涨，而大白菜，总是体贴着每一个百姓，陪伴在百姓的餐桌上。就跟我们的生活一样，虽然平淡，但是每天充满欢乐，充满笑声，在平凡中享受精彩。

散文观音豆腐汇总篇九

现代人比较喜欢喝汤，因为汤无论是营养还是做法方面都是很受当代人欢迎的，那么，今天我们就为大家推荐一款做起来比较简单，但是营养却比较丰富的汤，这款汤就是白菜豆腐鸭肉汤，那么，这道汤的做法到底是怎样的呢?下面我们就一起来对白菜豆腐鸭肉汤的做法做了解。食材：

半边鸭肉、豆腐、白菜、蒜瓣、生姜、香葱;。

步骤：

2、水烧开后，再煮两三分钟，捞出鸭肉，在流动的温水中冲去浮沫，沥干水份备用;。

3、水豆腐过一道水，用小刀划成小块，沥干水份备用;。

4、高杆白菜手撕成小块，洗净，沥干水份备用;。

7、下入豆腐块，煮两三分钟;再下入白菜，即可关火，加盐调味，高温汤水在降温的过程中，会将白菜慢慢烫熟。

小贴士：

1、鸭肉要事先焯水;且炖之前先炒一下，逼出鸭油，炖出来的汤味道更好;。

2、水豆腐和白菜易熟，出锅前再放不迟，要是提前放了可能会影响到其色泽，而且还会让豆腐变得口感不好，因此，把握好其入锅的时间也是非常重要的。

3、冬天喜欢喝辣汤开胃的，可以放几个干红辣椒，因为干辣椒可以在一定程度上让你感觉更暖和一些，而且还能够让味道得到一定的提升。

散文观音豆腐汇总篇十

俞东甫绰号鱼豆腐。其实他很讨厌这个绰号，但我们在下可是一起叫他：鱼豆腐！他却会很高兴得转过身，大笑：哈哈，快看！一群猪在念乘法口诀——壮观！

鱼豆腐这个绰号原于他的名字——俞东甫，鱼豆腐是火锅里一种很好吃的食物。

有一次，我脸上生出了一粒一粒的小痘痘，我担心地看着镜子忽然，我们班的女强人李丽跑来说：欢迎加入‘战痘族’！有一天，你一定会战胜痘痘的！这时候，鱼豆腐的脸从镜子里冒出来。该死！我和李丽的话都被他听过去了！我在心里埋怨道。哈哈哈！快看！我们的漂亮仙子也长痘了！（他也是小荷上的，我告诉他这个网址的，他知道我的网名——漂亮仙子）鱼豆腐开始叫人了！我生气极了，冲他大喊：我们长痘都比你们！好像你这种小人精，一辈子也长不出痘来！可这时他也生气了，说：哼！你可别小看我！说不定啊，我哪天在一夜之间满脸都是痘，我我吓死你！这下却把我们逗乐了，在场的女生都趴在桌上笑啊笑，眼泪都笑出来了。我想：如果我们班没有鱼豆腐，不知道会少了多少笑声。

散文观音豆腐汇总篇十一

下班回家，看到婆婆正在清洗鲜嫩碧绿的“观音叶子”，说是准备做“观音豆腐”。

观音豆腐又叫草豆腐，它的原料来自于我们家乡大别山区特有的一种野生木本植物的茎叶，俗称“观音草”，是一种绿叶灌木，春天发芽长叶，到了夏天枝繁叶茂，正是采摘制作的好时节。

它的制作也比大豆豆腐的制作简单，将山间采来新鲜的嫩叶洗净，倒入装有清水的瓷盆里，用双手反复揉搓，直到盆中的水变成深绿色的.糊状液体，再用干净纱布将叶渣过滤掉。最后再抓一把适量的草木灰，用水调和均匀，反复过滤杂质后，倒入叶汁中不停地搅拌，等到叶汁渐渐变稠凝固，再将锅盖盖住盆口，约摸十几分钟后，新鲜的观音豆腐就出炉了，其色泽幽深墨绿似翡翠，口感细嫩滑口、清香甘醇像果冻。

婆婆告诉我，制作观音豆腐并不复杂，其中最关键的一道“工序”是加入草木灰，没有它就像做豆腐没有石膏一样，不能凝固，而草木灰的多少也有讲究，放多了不好吃，放少了不能凝固，全凭个人的感觉与经验来处理。

观音豆腐的吃法很多，可凉拌、烹炒或烧汤，这都取决于个人的口味。我最喜欢糖拌观音豆腐，将刚做成的观音豆腐沿纵横方向打成一块块正方体，再切成小丁，加入红糖或白糖拌之。盛在碗中，那般的青绿，看着就觉凉意漫溢，舀一块送入嘴里，顿时一股清香缠绕舌尖，那份清凉滑腻的味道简直妙不可言。

关于“观音豆腐”，还有一个颇为神奇的传说。传说在古时经常发生饥荒，民不聊生，人们时常挨饿，被大慈大悲的观音菩萨知道后，便亲自教人们采摘一种野树叶，做成豆腐充饥，挨过了饥荒，观音豆腐因此而得名。

传说终归是传说，但观音豆腐确实是大自然给予人们的馈赠。婆婆说，过去在乡下生活艰苦，没有现在这么多名目繁多的瓜果饮品，大人们就去山中采来观音叶子做豆腐消渴解馋，而现在人们生活好了，便很少有人做观音豆腐了，偶尔食之，也多半是为了换换口味，尝尝新鲜罢了。可是婆婆总是忘不了那味道，每年夏初时节，她总会亲自回乡下采回新鲜的观音叶子，做成豆腐给我们解渴消暑。我们有时候也劝她，年纪大了，别那么劳神费力了，现在想吃什么，去街上买现成的，应有尽有。每当此时，婆婆总会感叹，这来自山野里的东西才是最美味解渴的，最天然的绿色食品啊！

炎炎夏日，细细品一碗婆婆亲手做的“观音豆腐”，一切暑热喧嚣皆抛之脑后，剩下的，只有袅袅醇香中那一脉清幽幽的母爱温情。

散文观音豆腐汇总篇十二

豆腐点得比较老的，为北豆腐。听说张家口地区有一个堡里的豆腐能用秤钩钩起来，扛着秤杆走几十里路。这是豆腐么?点得较嫩的是南豆腐。再嫩即为豆腐脑。比豆腐脑稍老一点的，有北京的“老豆腐”和四川的豆花。比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。

豆腐压紧成型，是豆腐干。

卷在白布层中压成大张的薄片，是豆腐片。东北叫干豆腐。压得紧而且更薄的，南方叫百页或千张。

豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干，叫豆腐皮，或叫油皮。我的家乡则简单地叫做皮子。

豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫，去豆腥气。不可久烫，久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌(以南豆腐为佳)，下香油数滴。一箸入口，三春不忘。香椿头只卖得数日，过此则叶绿梗硬，香气大减。其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语：“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小葱，小葱嫩，香。葱粗如指，以拌豆腐，滋味即减。我和林斤澜在武夷山，住一招待所。斤澜爱吃拌豆腐，招待所每餐皆上拌豆腐一大盘，但与豆腐同拌的是青蒜。青蒜炒回锅肉甚佳，以拌豆腐，配搭不当。北京人有用韭菜花、青椒糊拌豆腐的，这是侉吃法，南方人不敢领教。而南方人吃的松花蛋拌豆腐，北方人也觉得岂有此理。这是一道上海菜，我第一次吃到却是在香港的一家上海饭馆里，是吃阳澄湖大闸蟹之前的一道凉菜。北豆腐、松花蛋切成小骰子块，同拌，无姜汁蒜泥，只少放一点盐而已。好吃么?用上海话说：蛮崭格!用北方话说：旱香瓜——另一个味儿。咸鸭蛋拌豆腐也是南方菜，但必须用敝乡所产“高邮咸蛋”。高邮咸蛋蛋黄色如朱砂，多油，和豆腐拌在一起，红白相间，只是颜色即可使人胃口大开。别处的咸鸭蛋，尤其是北方的，蛋黄色浅，又无油，却不中吃。

烧豆腐大体可分为两大类：用油煎过再加料烧的;不过油煎的。

北豆腐切成厚二分的长方块，热锅温油两面煎。油不必多，因豆腐不吃油。最好用平底锅煎。不要煎得太老，稍结薄壳，表面发皱，即可铲出，是名“虎皮”。用已备好的肥瘦各半熟猪肉，切大片，下锅略煸，加葱、姜、蒜、酱油、绵白糖，兑入原猪肉汤，将豆腐推入，加盖猛火煮二三开，即放小火咕嘟。约十五分钟，收汤，即可装盘。这就是“虎皮豆腐”。如加冬菇、虾米、辣椒及豆豉即是“家乡豆腐”。或加菌油，即是湖南有名的“菌油豆腐”——菌油豆腐也有不用油煎的。

“文思和尚豆腐”是清代扬州有名的素菜，好几本菜谱著录，但我在扬州一带的寺庙和素菜馆的菜单上都没有见到过。不知道文思和尚豆腐是过油煎了的，还是不过油煎的。我无端地觉得是油煎了的，而且无端地觉得是用黄豆芽吊汤，加了上好的口蘑或香、竹笋，用极好秋油，文火熬成。什么时候材料凑手，我将根据想象，试做一次文思和尚豆腐。我的文思和尚豆腐将是素菜荤做，放猪油，放虾籽。

虎皮豆腐切大片，不过油煎的烧豆腐则宜切块，六七分见方。北方小饭铺里肉末烧豆腐，是常备菜。肉末烧豆腐亦称家常豆腐。烧豆腐里的翘楚，是麻婆豆腐。相传有陈婆婆，脸上有几粒麻子，在乡场上摆一个饭摊，挑油的脚夫路过，常到她的饭摊上吃饭，陈婆婆把油桶底下剩的油刮下来，给他们烧豆腐。后来大人先生也特意来吃她烧的豆腐。于是麻婆豆腐名闻遐迩。陈麻婆是个值得纪念的人物，中国烹饪史上应为她大书一笔，因为麻婆豆腐确实很好吃。做麻婆豆腐的要领是：一要油多。二要用牛肉末。我曾做过多次麻婆豆腐，都不是那个味儿，后来才知道我用的是瘦猪肉末。牛肉末不能用猪肉末代替。三是要用郫县豆瓣。豆瓣须剁碎。四是要用文火，俟汤汁渐渐收入豆腐，才起锅。五是起锅时要撒一层川花椒末。一定得用川花椒，即名为“大红袍”者。用山西、河北花椒，味道即差。六是盛出就吃。如果正在喝酒说话，应该把说话的嘴腾出来。麻婆豆腐必须是：麻、辣、烫。

昆明最便宜的小饭铺里有小炒豆腐。猪肉末，肥瘦，豆腐捏碎，同炒，加酱油，起锅时下葱花。这道菜便宜，实惠，好吃。不加酱油而用盐，与番茄同炒，即为番茄炒豆腐。番茄须烫过，撕去皮，炒至成酱，番茄汁渗入豆腐，乃佳。

砂锅豆腐须有好汤，骨头汤或肉汤，小火炖，至豆腐起蜂窝，方好。砂锅鱼头豆腐，用花鲢(即胖头鱼)头，劈为两半，下冬菇、扁尖(腌青笋)、海米，汤清而味厚，非海参鱼翅可及。

“汪豆腐”好像是我的家乡菜。豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。叫做“汪豆腐”，大概因为上面泛着一层油。用勺舀了吃。吃时要小心，不能性急，因为很烫。滚开的豆腐，上面又是滚开的油，吃急了会烫坏舌头。我的家乡人喜欢吃烫的东西，语云：“一烫抵三鲜。”乡下人家来了客，大都做一个汪豆腐应急。周巷汪豆腐很有名。我没有到过周巷，周巷汪豆腐好，我想无非是虾子多，油多。近年高邮新出一道名菜：雪花豆腐，用盐，不用酱油。我想给家乡的厨师出个主意：加入蟹白(雄蟹白的油即蟹的精子)，这样雪花豆腐就更名贵了。

不知道为什么，北京的老豆腐现在见不着了，过去卖老豆腐的摊子是很多的。老豆腐其实并不老，老，也许是和豆腐脑相对而言。老豆腐的佐料很简单：芝麻酱、腌韭菜末。爱吃辣的浇一勺青椒糊。坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。

四川的豆花是很妙的东西，我和几个作家到四川旅游，在乐山吃饭。几位作家都去了大馆子，我和林斤澜钻进一家只有穿草鞋的乡下人光顾的小店，一人要了一碗豆花。豆花只是一碗白汤，啥都没有。豆花用筷子夹出来，蘸“味碟”里的作料吃。味碟里主要是豆瓣。我和斤澜各吃了一碗热腾腾的白米饭，很美。豆花汤里或加切碎的青菜，则为“菜豆花”。北京的豆花庄的豆花乃以鸡汤煨成，过于讲究，不如乡坝头的豆花存其本味。

北京的豆腐脑过去浇羊肉口蘑渣熬成的'卤。羊肉是好羊肉，口蘑渣是碎黑片蘑，还要加一勺蒜泥水。现在的卤，羊肉极少，不放口蘑，只是一锅稠糊糊的酱油黏汁而已。即便是过去浇卤的豆腐脑，我觉得也不如我们家乡的豆腐脑。我们那里的豆腐脑温在紫铜扁钵的锅里，用紫铜平勺盛在碗里，加秋油、滴醋、一点点麻油，小虾米、榨菜末、芹菜(药芹即水芹菜)末。清清爽爽，而多滋味。

中国豆腐的做法多矣，不胜记载。四川作家高缨请我们在乐山的山上吃过一次豆腐宴，豆腐十好几样，风味各别，不相雷同。特别是豆腐的质量极好。掌勺的老师傅从磨豆腐到烹制，都是亲自为之，绝不假手旁人。这一顿豆腐宴可称寰中一绝!

豆腐干南北皆有。北京的豆腐干比较有特点的是熏干。熏干切长片拌芹菜，很好。熏干的烟熏味和芹菜的芹菜香相得益彰。花干、苏州干是从南边传过来的，北京原先没有。北京的苏州干只是用味精取鲜，苏州的小豆腐干是用酱油、糖、冬菇汤煮出后晾得半干的，味长而耐嚼。从苏州上车，买两包小豆腐干，可以一直嚼到郑州。香干亦称茶干。我在小说《茶干》中有较细的描述：

……豆腐出净渣，装在一个小蒲包里，包口扎紧，入锅，码好，投料，加上好香油，上面用石头压实，文火煨煮，要煮很长时间。煮得了，再一块一块从蒲包里倒出来，这种茶干是圆形的，周围较厚、中间较薄，周身有蒲包压出来的细纹，……这种茶干外皮是深紫色的，掰了，里面是浅褐色的。很结实，嚼起来很有咬劲，越嚼越香，是佐茶的妙品，所以，叫做“茶干”。

茶干原出界首镇，故称“界首茶干”。据说乾隆南巡，过界首，曾经品尝过。

干丝是淮扬名菜。大方豆腐干，快刀横披为片，刀工好的师傅一块豆腐干能片十六片;再立刀切为细丝。这种豆腐干是特制的，极坚致，切丝不断，又绵软，易吸汤汁。旧本只有拌干丝。干丝入开水略煮，捞出后装高足浅碗，浇麻油酱醋。青蒜切寸段，略焯，五香花生米搓去皮，同拌，尤妙。煮干丝的兴起也就是五六十年的事。干丝母鸡汤煮，加开阳(大虾米)，火腿丝。我很留恋拌干丝，因为味道清爽，现在只能吃到煮干丝了。干丝本不是“菜”，只是吃包子烧麦的茶馆里，在上点心之前喝茶时的闲食。现在则是全国各地淮扬菜系的饭馆里都预备了。我在北京常做煮干丝，成了我们家的保留节目。北京很少遇到大白豆腐干，只能用豆腐片或百页切丝代替。口感稍差，味道却不逊色，因为我的煮干丝里下了干贝。煮干丝没有什么诀窍，什么鲜东西都可往里搁。干丝上桌前要放细切的姜丝，要嫩姜。

臭豆腐是中国人的一大发明。我在上海、武汉都吃过。长沙火宫殿的臭豆腐毛泽东年轻时常去吃。后来回长沙，又特意去吃了一次，说了一句话：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”这就成了“最高指示”，写在照壁上。火宫殿的臭豆腐遂成全国第一。油炸臭豆腐干，宜放辣椒酱、青蒜。南京夫子庙的臭豆腐干是小方块，用竹签像冰糖葫芦似的串起来卖，一串八块。昆明的臭豆腐不用油炸，在炭火盆上搁一个铁篦子，臭豆腐干放在上面烤焦，别有风味。

在安徽屯溪吃过霉豆腐，长条豆腐，长了二寸长的白色的绒毛，在平底锅中煎熟，蘸酱油辣椒青蒜吃。凡到屯溪者，都要去尝尝。

豆腐乳各地都有。我在江西进贤参加土改，那里的农民家家都做腐乳。进贤原来很穷，没有什么菜吃，顿顿都用豆腐乳下饭。做豆腐乳，放大量辣椒面，还放柚子皮，味道非常强烈，广西桂林、四川忠县、云南路南所出豆腐乳都很有名，各有特点。腐乳肉是苏州松鹤楼的名菜，肉味浓醇，入口即化。广东点心很多都放豆腐乳，叫做“南乳××饼”。

南方人爱吃百页。百页结烧肉是宁波、上海人家常吃的菜。上海老城隍庙的小吃店里卖百页结：百页包一点肉馅，打成结，煮在汤里，要吃，随时盛一碗。一碗也就是四五只百页结。北方的百页缺韧性，打不成结，一打结就断。百页可入臭卤中腌臭，谓之“臭千张”。

杭州知味观有一道名菜：炸响铃。豆腐皮(如过干，要少润一点水)，瘦肉剁成细馅，加葱花细姜末，入盐，把肉馅包在豆腐皮内，成一卷，用刀剁成寸许长的小段，下油锅炸得馅熟皮酥，即可捞出。油温不可太高，太高豆皮易煳。这菜嚼起来发脆响，形略似铃，故名响铃。做法其实并不复杂。肉剁极碎，成泥状(最好用刀背剁)，平摊在豆腐皮上，折叠起来，如小钱包大，入油炸，亦佳。不入油炸，而以酱油冬菇汤煮，豆皮层中有汁，甚美。北京东安市场拐角处解放前有一家肉店宝华春，兼卖南味熟肉，卖一种酒菜：豆腐皮切细条，在酱肉汤中煮透，捞出，晾至微干，很好吃，不贵。现在宝华春已经没有了。豆腐皮可做汤。炖酥腰(猪腰炖汤)里放一点豆腐皮，则汤色雪白。

在现代作家中，不少人对豆腐情有独钟，曾专文写过豆腐。如梁实秋、周作人、郭风、林海音、黄苗子、林斤澜、忆明珠、高晓声等，但对豆腐反复咏吟、再三讴歌的，似乎只是汪曾祺先生一人也，可谓是独步文坛、别树一帜。汪曾祺写过一篇关于豆腐的散文，篇名就叫《豆腐》，文中写到了北豆腐、南豆腐、豆腐脑、豆腐干、豆腐片、豆腐皮、臭豆腐、霉豆腐、豆腐乳、麻婆豆腐……侃侃而谈，娓娓道来，洋洋洒洒四千余字。正如舒乙先生所赞叹的：“好看、有趣、雅致、有学问”，“洋溢着标志中华文化博大精深的那种处处有学问，处处有讲究，处处有掌故的帅劲儿。”在《皖南一到》中，他写道：“豆腐是徽州人嗜吃的家常菜。菜馆和饭店做的毛豆腐都是用油炸出虎皮，浇以碎肉汁，加工过于精细，反不如我在屯溪老街一豆腐坊中所吃的，在平锅上煎熟，佐以葱花辣椒糊，更有风味。”汪曾祺还在几篇文章中谈到了臭豆腐，笔调幽默而蕴藉深远。他说：“臭豆腐就贴饼子，熬一锅虾米皮白菜汤，好饭!”他还得意地宣称：“我在美国吃过最臭的‘气死’(干酪)，洋人多闻之掩鼻，对我说起来实在没有什么，比臭豆腐差远了。”他进而引申云：“甚矣，中国人口味之杂也，敢说堪为世界之冠。”在《吃食与文学》中，则又进而发挥道：“一个文艺工作者、一个作家、一个演员的口味最好杂一点。”“口味单调一点……也还不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。”——汪曾祺谈吃，往往旨趣是在吃之外的，谈豆腐亦如此。

当然，在写到豆腐时，汪曾祺最融入情感的是家乡的豆腐，他不止一次地写了高邮的豆腐，高邮界首的“茶干”、高邮周巷的“汪豆腐”。他在《故乡的食物•端午的鸭蛋》中写道：“苏北有一道名菜，叫做‘朱砂豆腐’，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。”“周巷汪豆腐很有名，我没有到过周巷，周巷汪豆腐好，我想无非是虾子多，油多!”即便是豆花也是家乡的好，豆花“加秋油、滴醋、一点点麻油，小虾米、榨菜末、药芹(药芹即水芹菜)末、清清爽爽，而多滋味”。

汪曾祺在小说中，不少地方都有豆腐菜系的倩影。

《落魄》《异秉》中的回卤豆腐干、《大淖记事》中的臭豆腐，《故人往事•如意楼和得意楼》中的干丝，《金冬心》中的界首茶干拌荠菜、鲫鱼脑烩豆腐。在《卖眼镜的宝应人》中，写到了豆腐脑。小说中那一位爱侃的东台大名士冯六吉，在大将军年羹尧家当过教师爷，每天必有一碗豆腐脑，后来他告老还乡，想吃豆腐脑，便叫家人买来一碗，一尝，不是那个味了，原来年大将军家的豆腐脑，是用鲫鱼脑做的!汪曾祺小说也写到豆腐店。《小学同学》中有一篇，题曰《王居》，汪曾祺写道：“王居家的‘王记豆腐店’……磨浆的磨子、卖浆的锅、吊浆的布兜，都干干净净。盛豆腐的木格刷洗得露出木丝。王家做出来的豆腐比别家的白、细，百叶薄如高丽纸，豆腐皮无一张破损。‘王记’豆腐方干齐整紧细，有韧性……”1994年，汪曾祺在《收获》第三期上发表了小说《辜家豆腐店的女儿》，汪曾祺连描写这位女儿都用上了豆腐——“辜家的女儿长得有几分姿色，在螺蛳坝算是一朵花。她长得细皮嫩肉，只是面色微黄，好像用豆腐水洗了脸似的。身上也有点淡淡的豆腥味。”不用说，没有对生活的细微观察和体会，是写不出来的。汪曾祺在1985年所写的桥边小说三篇中有一篇《茶干》，非常细微地写“连万顺”酱园出的茶干，写了茶干的制作过程、特色。小说的末了写道：“一个人监制的一种食品，成了一个地方具有代表性的土产，真也不容易。不过，这种东西没有了，也就没有了。”字里行间，流露了一种由怀旧而带来的遗憾、惆怅与无奈之情。

在当代作家中，咏豆腐的诗极少，以豆腐入诗的更稀罕。然而汪曾祺却频频以豆腐入诗，并曾作长诗一首颂豆腐。这在当代作家中几乎绝无仅有。“且吃小葱拌豆腐”——这是汪曾祺赠林斤澜诗中的句子。“滋味究如何，麻婆烧豆腐”——这是汪曾祺作于《偶感》中的末句。“牛牛，牛牛!到家食店去买两块臭豆腐!”——出自汪曾祺新诗《热汤面》……汪曾祺的《豆腐》诗全文如下：

淮南治丹砂，偶然成豆腐。

馨香异兰麝，色白如牛乳。

迩来二千年，流传遍州府。

南北滋味别，老嫩随点卤。

肥鲜宜鱼肉，亦可和菜煮。

陈婆重麻辣，蜂窝沸砂盐。

食之好颜色，长幼融脏腑。

遂令千万民，丰年腹可鼓。

多谢种豆人，汗滴萁下土。

诗中所提到的陈婆，是一位四川成都卖烧豆腐的，因为她脸上有几粒麻子，烧的豆腐特别好吃，故人们便称她做的烧豆腐这道菜为麻婆豆腐。汪曾祺叹曰：“陈麻婆是个值得纪念的人物，中国烹饪史上应为她大书一笔。”我以为，汪曾祺的这首豆腐诗堪与古来的任何一首豆腐诗比美，十八句五言，就把豆腐的源流、豆腐的特质、豆腐的功用，凝练而生动地描写出来了，尤其是结尾两句，更表达了诗人对劳动的尊重，对劳动人民的尊重。汪曾祺还说过：“如果没有豆腐，中国人民的生活将会缺一大块。”在论及豆腐的时候，汪曾祺作品反映出来的人民性和人情味是一以贯之的，是自然而然地流露出来的。

有的作家赞叹说，读汪老文章，比吃汪老文章中写的东西更有味道。汪曾祺把豆腐的滋味写得那么有滋有味，除去他的善于观察生活、长于语言艺术之外，他善于烹饪、长于品“味”，是其重要的因素。如谈“松花蛋拌豆腐”云：“北豆腐入开水焯过，俟冷，切为小骰子块，加少许盐。松花蛋(要腌得较老的)，亦切为骰子块，与豆腐同拌。老姜在蒜臼中捣烂，加水，滗去渣，淋入。不宜用姜米，亦不加醋。”句句皆里手行话，且有文言文体之余韵，给人以一种阅读之愉悦。

当然，汪曾祺“美食家”之头衔并非自封的，更不是天生的，而来自于多年的实践与探索耳，而豆腐菜则是他的最初佳作和保留经典。邓友梅曾说过：“五十年代曾祺做菜还不出名，做的品种也不多。除去夏天拌黄瓜、冬天拌白菜，拿手菜常做的就是‘煮干丝’和‘酱豆腐肉’。”在生活中，汪曾祺十分喜欢豆腐——喜欢吃豆腐、喜欢做豆腐、喜欢以豆腐招待客人。不过，招待客人的豆腐菜会做得更为精细、更加精彩。一次，美籍华人女作家聂华苓在他家便餐，“吃得非常开心，最后连汤汁都端起来喝了”。客人吃得开心，主人自然得意——汪曾祺不但和友人们谈过此事，还在几篇文章中自我陶醉了一番。我与汪先生是同乡，先生居蒲黄桥时曾多次趋府拜谒，蒙先生厚爱，也曾品尝过汪老亲手调冶之，小葱拌豆腐、芹菜炒干子，豆腐、干子，皆留其本色，发其本香，存其本味，色、香、味俱全，使人齿颊生津，别有一番“食”趣。

2月20日，汪曾祺在《旅食与文化》题记中写道：“前几月做了一次‘食道照影’，坏了，食道有一小静脉曲张，医生命令不得吃硬东西，怕碰破曲张部分流血，连烙饼也不能吃，吃苹果要搅碎成糜。这可怎么活呢?不过，幸好还有‘世界第一’的豆腐，我还能鼓捣出一桌豆腐席来的，不怕!”此时，汪老已七十七岁高龄矣，且身体欠佳;这是汪曾祺先生留给我们的最后一篇有关豆腐的文字了，也是最后一篇有关饮食文化的文章了!不到三个月，汪曾祺先生便仙逝了，但他写豆腐的佳作，他创作的《受戒》、《大淖记事》等却永远会香飘中外、享誉千秋!

散文观音豆腐汇总篇十三

说起豆腐，首先要提到的当然是我的家乡最具风味和特色的西施豆腐了。“西施豆腐”这个名字是后来才有的，早先时都叫“煎豆腐”，其实也不是煎的，而是煮。直到现在，身处乡下村坊的人们，都还是叫它煎豆腐，西施豆腐的名字一般只存在于饭店的菜谱上，以及那些城里年轻人的嘴上。

不过，起“西施豆腐”这个名字的人确实很有智慧，不但与某些文章里所写到的“豆腐西施”只在字面上相差一个前后顺序，并且还把家乡的一个美名远扬的人物嵌在其中。西施是我家乡的古时名人，名列四大美女之首，曾经在苎萝山下的浦阳江里浣过纱。后来，在国难当头之际，作为一个柔弱女子，居然忍辱负重，以身救国，终于“色乱吴宫，助越称霸”。遥想当年，在春秋时代，越国被吴所败，几乎已经亡国了，尽管勾践日后“励精图治，卧薪尝胆”，然而，假如不借助于西施的美色，以至于使夫差迷惑到不理国事的地步，勾践要想复国恐怕也难，至于称霸就更无可能了。所以，西施的故事就被传为千古美谈。正因为如此，于是我们家乡最大的河流——浦阳江位于县城范围内的那一段上，就有了名字叫作“西施”和“浣纱”的两座大桥。

把西施故里的当家名肴冠之以西施之名，使得传统饮食和历史典故融为一体，于是原本“俗滥”的吃喝之事就因此而变得“风雅”起来了，尤其是当筵席上有外地的宾客时，做东道的主客就能以这个典故作为谈资，给客人作一点很“体面”的解释。

闲话扯得有点远了。

西施豆腐其实是一种以豆腐为主要原料，配以各种副料所做成的羹，属于普通的家常菜肴。这样一种普通的家常菜，何以能成为我们那里的当家名菜呢？主要的原因是按照当地风俗，在诸暨地方，不管是婚丧寿庆办酒席，还是逢年过节待客吃饭，西施豆腐都是必不可少的主菜，并且往往是第一道热菜。只有西施豆腐上桌了，才标志着筵席真正开始。

作为第一道热菜，西施豆腐的意义十分重要，在宾客们的心里自然也占着极大的份量。假如这一碗豆腐的味道不幸做得不好，直接就造成了两个后果。一来它影响了筵席的质量，如果豆腐口味不佳，不管后来的菜品如何丰盛，却早已因此而打了折扣了。二来它关乎厨师的名气，豆腐做得不好，无论小炒抑或蒸菜做得如何，食客们席后议论之时，只会说一句：“豆腐做得不怎么样，”别的也就不作评论了。所以办酒席时，不管是东家还是厨师，往往在豆腐上尤其下功夫，丝毫不敢马虎。

这一道羹确实比一般的家常菜要繁复一点，因为所用菜料比较多。最好是要有高汤，不论鸡汤、肉汤、排骨汤都是好的。一般办酒席的时候，高汤总是有的，即使没有，为了确保豆腐质量，特意也得准备好。但平常家里待客时，如果确实没有，也就只好用清水了。用清水做西施豆腐，难度就更大了一点。假如不是请客，仅是自己家里人日常餐饮，则平时吃剩的如炖鸡肉、炖鸭肉、炖猪爪、炖蹄胖、炖排骨等的汤汁，也尽可以当作高汤用。

先把豆腐切成丁，粗细如花生米，最好略显扁状，豆腐以盒装的为好，总之不能太“老”了。适量瘦肉剁成肉泥，不必剁得太细，太细了下油锅滑炒时往往被热油烫成一团，反而不能分散。黑木耳数朵，完全泡开后，切碎。倘若正值春天时候，可取嫩竹笋少量，切成末，但如果不在笋市里，则可用榨菜或金针菇切末替代；假如凑巧有焯水后的鸡肠鸭肠之类的，切碎后加入其中就更为理想了。不管是嫩笋、榨菜、金针菇，抑或鸡肠鸭肠，掺在西施豆腐里的目的，只是为能让如饴的羹菜增加一点脆爽的口感。另外还需准备一个捣碎的鸡蛋或鸭蛋，以及切好的葱花，调好的淀粉水备用。

材料准备好后，就可以烹制了。油锅烧到半热时，放入肉末滑开，油不能太热，太热了肉末容易过火，过火的肉末吃起来发硬，久嚼有渣。肉末滑开后，放入黑木耳，笋丁或其替代品，翻炒片刻。这个时候要小心，因为黑木耳下到油锅里后，极容易炸锅，一不小心热油就会从锅里炸出来，万一溅到脸上的话，很可能会留疤痕的。

翻炒一会后，下高汤和水，尽量用冷却后的高汤和凉水下锅，这样时间熬得长一点，豆腐本身的味道就慢慢出来了。豆腐同时下到汤里，用中火炖，同时可以加入各种佐料，如盐、糖、生抽、料酒。料酒很重要，不能用黄酒代替，特别是在没有高汤的.情况下，料酒有提鲜的功能，而黄酒是没有的，只能去豆腥。

锅里烧开后，最好先尝一下咸淡，同时放一点味精或鸡精，因为等一会勾了芡后，再要尝味道就不那么便当了，而且味精也不容易调匀。如果咸淡适当，就可以勾芡了。勾芡的时候火要小，火大了，很可能会焦底。这时需要两只手相互配合，一边把淀粉水呈线状慢慢注入，一边用锅铲或汤勺轻轻搅动，把淀粉搅拌均匀，直到呈现玉石或琥珀般的莹色，这时羹的形式就出来了。

最后把捣碎的鸡蛋调入其中，同样轻轻搅动，至羹里开出一朵一朵的蛋花时，再用大火“轰”一下，就可以起锅了。盛到碗里后，在面上撒上葱花。

盛西施豆腐一般都是用海碗，碗内浅满以离碗沿约半寸为好，不能太满，太满了容易溢出。这东西极烫，一触皮肤即起水泡，所以，吃的时候也要很小心，刚开始时决不能大口吞吸，否则口腔和喉咙就烫伤了。特别是酒席上的豆腐，厨师为了保温起见，往往会在起锅时漂一点浮油，那就更是烫得厉害了。因为西施豆腐一定要趁热吃味道才好，冷了，味道就打去很大折扣了。

一道菜品的好坏，无非色、香、味，但西施豆腐却还有额外的讲究，比如勾芡的稠稀和配料的比例也极为要紧。勾芡要是稀了，就形不成羹，太稠了，则直接就成了“膏”。配料的比例要恰到好处，太少，味觉单调，多了，就有点喧宾夺主，倒把豆腐的给压下去了。

可是，做中国菜最让人为难的，却正是它没有标准，凡事全凭经验和手感，量的随意性很大。不象外国人做食物，每一样材料都有精确的计量，制作的人只要照章办事就成了。做中国菜如果也死搬硬套地去追求这样精确的数据，那恐怕是做不成一个好厨师的。这里又有点扯远了。

说到色香味，其中色是最难把握的，所以把它排在第一位。西施豆腐在色相上倒很有些随意性，差别比较大。口味清淡的人，不喜欢放酱油，做成的豆腐就美白如脂，蛋花分明，直如淡金嵌玉；口味稍重一点的，则酱油要多放一点，尤其是用猪爪和蹄胖的残汤做成的豆腐，成羹后色如琥珀，光泽柔和，莹莹诱人。由于西施豆腐可白可红，所以，我觉得有兴趣的厨师可以把它做成一道太极羹。

西施豆腐只不过是我们家乡最具代表性的一道并不名贵的“名菜”。并不名贵的名菜，这样的身份真好，只要有心，人人都可以一饱口福。

除此之外，豆腐的吃法真可谓多种多样，一时也说不清究竟有多少花样，如果把各种以豆腐为主料的菜肴汇到一起的话，那就是一桌很丰富的酒席了。要注意，是“丰富”而不是“丰盛”！

我决定要用文字来操办一桌这样的豆腐小宴！那么，按照文章开头时的说法，作为家乡的头一道当家名菜，西施豆腐既然已经上桌，可想而知，后面的筵席随即就要开张了，您老，就慢慢品尝吧。

散文观音豆腐汇总篇十四

其实，凉拌豆腐的制作很简单。需要的材料有：一盒嫩豆腐、一枚咸鸭蛋、少许葱花、肉松、麻油。把豆腐切成一小块一小块的布丁状（冰镇后的豆腐口味更佳），用冷开水浸泡，随后把咸鸭蛋切成很小很小的丁儿（主要是蛋黄）拌入。接着加入肉松，撒上葱花、淋麻油。好了，一盘凉拌豆腐就可以上桌了，吃起来那味儿，爽！你看，这晶莹如玉的豆腐在配料和灯光的印衬下是不是格外诱人？工作了一天，吃上一口，冰凉直入心田，满口留香，一天的劳累顿时全消，一个个挂下的脑袋，一下子竖了起来。

凉拌豆腐不仅美观，而且味道极佳。嫩嫩的豆腐被筷子一夹，就碎了，碎得一点都拾不起来，所以吃凉拌豆腐最好是用勺子。轻轻一兜，勺子里就塞满了豆腐和汤汁。一入口，豆腐就化了，里面还夹杂着一点肉松和咸鸭蛋的味道，好吃！大家不约而同地拿了勺子去兜，杀那间，盘子便空了。家人们有的啧啧称赞大伯伯的手艺，有的'还盯着空空的盘子希望还有豆腐吃，有的嘴里仍含着豆腐，在细细品味。

凉拌豆腐的营养价值也很高，豆腐由大豆制做而成，因此含有丰富的植物蛋白，无论老人还是小孩都宜食用。

凉拌豆腐实在是一道很不错的凉菜，制作起来不过5分钟，方便极了，夏天食用十分解暑。每次抢豆腐，最起劲的就数小辈了，长辈们怕我们吃闷，常以少吃多滋味，多吃坏肚皮！为借口不让我们多吃，所以我们从未吃厌过。

每每到盛夏，我们就会等着大伯伯的凉拌豆腐。

散文观音豆腐汇总篇十五

一般人小的时候，大多爱吃肉，对青菜等蔬菜不屑一顾。看《傅雷家书》，傅聪小的时候吃饭，筷子总是伸进有肉的盘子里，专挑肉吃，父亲傅雷便将一盘青菜放在他面前，只准让他吃青菜而不准吃肉。看了，徒生羡慕之情。毕竟，还是在解放前，至少傅雷家经常有肉吃。还记得小时候我们家的餐桌上，三百六十五天一成不变的是青菜萝卜，少油寡盐，淡而无味，很多时候都是白水煮熟就当菜了，因难以下咽而难以下箸，吃肉是极其难得的事。少不更事的我们常常噘着嘴嘟哝着，故意敲打着碗边，或者咀嚼食物时发出很响的声音，表达着一种不满。每每看到这样的情景，祖母总是那么一句话：“青菜豆腐保平安”。

现在，我已记不清祖母说这句话的时候，语气中有没有无奈的成分，甚至也有一丝怨气？不过我想，无奈的成分一定有。她何尝不想自家的餐桌上，隔三差五能出现鱼肉荤腥，哪怕是一盘炒鸡蛋。但平时，即使家里来了关系很热络的亲戚，也没有多少余钱到集镇上买肉。能有青菜萝卜端上餐桌，而不是一日三餐咸菜萝卜干就饭，已经算是很不错的了。至于怨气，倒不一定有，左邻右舍，放眼整个生产队（那时还不叫村），有几家能时常吃到猪肉？就算家里有点钱，也没有那么多的肉票啊。没有肉票，到了集镇上，也只能望“肉”兴叹。

总是青菜豆腐萝卜，甚至饭也吃不饱，当然是面有菜色了。奇怪的是，那时候的.人，遑论青壮年的男子，就是妇女，百多斤的担子挑在肩上，走在逼仄的田塍上，也是气不喘，腿不软，虎虎生风。要是能够吃到肉，增加一点营养，一定会更不得了。那时，每个生产队都有一个库房，堆放粮食和农具等，库房前面有一块打谷场，场边有一个石头的碾子，用于碾平打谷场（那时基本没有水泥浇筑的打谷场），更用于秋收的时候碾谷物。这些石头碾子小一点的也在两百斤的样子。我曾亲眼见过生产队的几个年轻人打赌，看谁能夹住这个石碾子走得最远。没有打赌，就是比一比谁的力气大。现在，能够有豪气打这样赌，并且能够夹着这样重量石碾子走一段路的人，恐怕是凤毛麟角了。

家家都吃不饱、吃不好，干农活休息的时候，大家凑在一起说笑，最乐意打赌的，莫过于吃了。父母讲过两个与吃有关的打赌的故事。他们都是在场的“目击证人”。

一次是打赌喝香油。我们那儿所谓的香油，就是炒菜用的菜籽油。其实，那是连菜籽油的少见，更多的是棉籽油。不知谁说，如果哪个能把一瓶香油喝下去，他就再给他（她）一瓶。结果马上有个妇女“应战”。此人立刻跑回家拿了两瓶香油。如果这个妇女能当场喝下其中的一瓶，另一瓶就归她所有。众目睽睽之下，只见她胸有成竹地拿起瓶子，仰起脖子，“咕嘟咕嘟”喝起来，围观的人正为她喝彩时，她却毫无征兆地一口喷出来。打赌失败，另一瓶香油当然没拿到。

还有一次是中秋节来临，大队的小商店里，进了月饼。几个熟人在小店的门口遇上了，闲聊中打起赌来。挑起话题的说，谁能把五块椒盐月饼吃下去，他出钱。条件是十分钟时间内吃完，不得喝水。这次欣然“应战”的，是和我家有点亲戚关系的一位表伯。第一块，很轻描淡写就下肚了，还能和边上打赌的、看热闹的说笑几句。第二块，表情就有点凝重，吞咽的速度也慢了一些，但还是吃下去了。到了第三块，每咬一口、咽一下，喉结都很明显地上下动一下，看出下咽已经困难了。最终的结果不说也知道，我这位表伯挑战失败。而且据说他以后就再也不吃月饼，见到都会反胃。

散文观音豆腐汇总篇十六

周末，姐姐邀我去她家做客，经过菜市场的时候，我问她要买什么菜，她说，买青菜，肉，西红柿还有鸡蛋。她想了想，再买4块钱豆腐吧，我们做小葱拌豆腐吃。我听从她的吩咐，买了菜，匆匆地来到了姐姐的家里，因为那会已经快11点半了。

迎接我的是可爱懂事的凯凯，他高兴地对我说：“小姨，你过来了啊，快进来吧。来，我帮你拿菜。”我摸了摸他的头，爱怜地看着他，对他说：“凯凯长大了，越来越懂事了哦，真棒。”

他把菜递给了她妈妈(我姐姐)，“妈妈，小姨过来了，这是小姨买来的菜。”“好的，放着吧，马上就做菜，很快就可以吃饭。”说着姐姐就忙开了，她忙着煲饭下厨，我则在一旁打下手。我知道姐姐的厨艺是极好的，总能把普通的菜做成像外面餐馆做的菜式一样。

她拿来了高压锅，放水煮滚，把姜切成丝放进水里一起煮，等水滚了就放肉进去，接着放豆腐进去。豆腐白白嫩嫩的，听说多吃豆腐可以美白。快起锅的时候，调好味料，把葱花也放进去，热气腾腾的，那个香，我和凯凯都馋了。

一闻到香味，外甥凯凯就说：“妈妈，好香啊，你又做什么好吃的给我了？”“小葱拌豆腐啊，马上就可以吃饭。你再等等哈，小馋猫。”“嘻嘻，妈妈最好了。”我们都在等待开饭的那一刻，闻到厨房传来的菜香，看着姐姐操劳的背影，不由得想起了小时候妈妈做的最多一道菜，也就是豆腐了。

二

爸爸和妈妈都会自己做豆腐。

小的时候，爸妈每天一般会做4板豆腐去卖，我至今都还记得，做豆腐的程序可繁琐了。下午一两点的时候，妈妈就会把黄豆放进桶里，把黄豆用水泡软，等到下午6点以后，就开始磨豆腐了，那时候还是用很古老的石磨，我在放学后，就会帮着把黄豆舀进石磨的孔里，再加水，方便爸爸拉动石磨，碾碎。然后等到晚上的时候，手工拿着装着磨碎的黄豆碎末的布袋加热水做成豆浆，等到豆浆煮滚了，加上少量的石膏放到大桶里，压成豆腐花，再把豆腐花放进一个正方形的框子里，框子里放了装豆腐的白色的布料。上面再加一个板块，放石头压住，第二天，豆腐就成型了。

那时候的一板豆腐，我记得才卖7块钱，如果运气好，买的人多，很快就可以卖完。每天早上天蒙蒙亮的时候，爸就挑着做好的豆腐每家每户地去吆喝：“卖豆腐了，自己做的豆腐，又白又嫩的豆腐，大家快来买豆腐啊。”

不管是天寒地冻，还是炎炎夏日，亦或者是下雨天，都是雷打不动。

而有时候，豆腐是卖不完的，爸爸就会把没卖完的豆腐，挑回来，让妈妈给我们加餐，妈妈也是像姐姐那样，给我们做小葱拌豆腐吃，味道至今都还记得，那是妈妈独有的味道。妈妈尝试着煮、煎等方式。如果过节的.时候，就会买上肉，回来一起酿豆腐或者打大酿(就是把肉剁碎)，一起和豆腐，再加些生粉一起焖豆腐，等熟了，再撒些葱花在上面，色香味俱全，别提有多香了。

我们都特别的爱吃，因为当时的我们，大概一个月左右才能吃上一次肉，所以特别的珍惜。而妈妈怕我们争着吃，担心后面来吃的姐弟没有吃的了，还拿着小碗，装成一碗一碗的，特别是有汤的时候，都分的很均匀。想想，妈妈还真不容易，怕我们说她偏心，所以什么都分的好好的，可能妈妈想，大家都有，就没了那么多的争吵。你肯定想象不出来我们当时有多饿，菜一出锅，总是一抢而光。

三

而学校的老师也知道我们家的情况。有一次，老师叫住了我，说，吃了那么多家做的豆腐，还是觉得你爸爸做的豆腐最好吃，明天开始让你爸爸做的豆腐卖1板到我们饭堂来吧，他这样每家每户去卖豆腐可不容易了，你可要加倍努力，好好学习，等长大后，好好孝顺辛苦的爸妈。

刚读书的我，真不知道什么是辛苦，只知道爸妈每天都是忙不完的活，每天都很辛勤地劳动，依然还是不够我们的学费和生活费。但是因为学习成绩好，老师就会叫我写学费减免申请书，可以免去学杂费，只需要书本费就可以了。后来，轮到我出黑板报的时候，我还写了一篇文章《感谢国家的关心及帮助》，文章大概内容就是写得到赞助以后内心真实的感受，老师还当着全班同学的面表扬了我，让大家多向我学习。

后来的后来，文科更是突飞猛进，因为语文老师一直都很喜欢我，所以我会花很多时间在文科上。这也是为什么我后来读了计算机多媒体专业，也依旧爱好写作的原因。

科学在慢慢地进步，家里也换了电动的豆浆机，更加方便了我们的生活，现在爸爸虽然没有做豆腐了，但是爸妈忙碌的身影，我想我永远都不会忘记。

四

“想什么呢，吃饭了。”姐姐对我说。我回过神来，哈哈，好的，装饭去，好香啊。“开吃了，凯凯，快叫你奶奶和爸爸来吃饭吧。”

我们每个人都用勺子盛着小葱拌豆腐汤来吃，“嗯，真香啊，好久没喝过这么好喝的小葱拌豆腐汤了，我可要喝两碗哦。”姐姐看着我们吃得那么香，也觉得特别有成就感，慢慢吃，如果喜欢吃，你也可以尝试着自己做哦，方法很简单的，你都看明白了吧。我点了点头。

后来，我也尝试做过小葱拌豆腐汤，但是始终做不出那种味道。有时候还会特意跑去姐姐家喝她做的小葱拌豆腐汤。

写到这里的时候，一股暖流从内心油然而生，在寒冷的冬天，心里依旧暖阳阳。

原创作者：邓果娣，如需请联系本人，谢谢。图来自网络。